Кочабамба: «Город Вечной Весны. Самый приветливый из боливийских мегаполисов Спецпредложения на отели

Рассказывает про Кочабамбу.

1. У остановки автобусов в Эль-Альто

Мы с Хорхе договорились встретиться на следующий день в 9 утра. До этого я еще должен зайти в банк и поменять деньги, поскольку долларами можно расплатиться только в больших городах, в деревнях в ходу исключительно боливиано.
Банк Mutual de La Paz должен открыться в 8.15, но остается закрытым до 9-ти. К счастью, на противоположной стороне улицы открывается другой банк, в котором я благополучно меняю деньги. По пути обратно в отель встречаю нарядного Хорхе, в синей ветровке, с рюкзаком, из которого торчит свернутый походный коврик. Он рад тому, что ему не пришлось заходить в отель.

Понимаешь, мы с тобой договорились в обход фирмы, поэтому у меня могут быть неприятности, если меня заметят в отеле, - говорит Хорхе.
- Нет проблем, Хорхе, знакомая ситуация. Подожди меня здесь, я буду через пять минут.
Я захожу в отель, забираю вещи из номера, сдаю ключи и лишний багаж на хранение до моего возвращения в Ла-Пас, и мы отправляемся на такси на центральный городской автовокзал. Купить билеты не сложно: прямо у дверей пассажиров встречают зазывалы. Билет до Кочабамбы (7 часов в пути) стоит 20 боливиано (70 рублей). Я не знаю, чем объяснялась столь низкая цена, остальные билеты на автобусы в Боливии были существенно дороже. Здесь же, в кассах автовокзала продают марки, которые играют роль транспортного налога, еще пара боливиано. Вроде мелочь, но важная - без этих билетов в автобус не пустят. Рюкзаки сдаем в багаж: порядок как при посадке в самолет, все большие сумки, рюкзаки и коробки должны быть сданы в багажный отсек, взамен выдают билеты, которые нужно предъявить для того, чтобы получить свои вещи обратно.

Автобус останавливается в Эль-Альто, где подбирает новых пассажиров. Во время этой остановки покупаю мандарины, по одному боливиано за две штуки, мандарины большие и сладкие. Салон полупустой, несмотря на предупреждение о предстоящей завтра забастовке водителей. В Эль-Альто стоим около сорока минут, пытаясь подсадить побольше пассажиров. Те, которые уже сидят в салоне, начинают в нетерпении кричать «bamos», правда, без особого успеха.
Автобус трогается только тогда, когда к водителю подходит полицейский и говорит: «-Ну хватит уже здесь стоять, освобождай место».


2. Альтиплано

Большинство дорог в Боливии платные, на одну из них мы вскоре и выезжаем. Пейзаж после выезда из Эль-Альто довольно скучный. Кирпичные лачуги разбросаны по безжизненному высокогорью. То тут, то там пасутся коровы, овцы и ламы. Ближе к жилью поиском пропитания занимаются свиньи. По улочкам маленьких деревень, которые мы встречаем на своем пути, вприпрыжку скачут поросята. Унылые пейзажи сопровождают нас часа три вплоть до развилки: одна из дорог уходит на Кочабамбу, другая на Потоси.


3. Ресторан у развилки

Здесь мы делаем остановку. На развилке стоят сразу несколько столовок, которые хозяева гордо именуют ресторанами. Комплексный обед, мясная лапша и баранина с рисом, обходятся нам в 10 боливиано с человека (35 рублей), еще по 4 боливиано за поллитровую бутылку колы каждому. Обед не ахти, но ничуть не хуже, чем в московском общепите.
Вскоре после этой остановки пейзаж начинает меняться: плоскогорье плавно переходит в настоящий горный серпантин с вздымающимися вверх скалами. То и дело встречаются выходы вулканической породы, которые оживляют пейзаж. Но фотографии через стекло автобуса получаются плохо.


4. Изредка попадаются поселки

Манера вождения в горах сначала удивляет и настораживает. Водитель, на первый взгляд, совершает необдуманные обгоны, разгоняется на спусках. Если в этом стареньком автобусе откажут тормоза, нас уже ничто не спасет от полета в 200-метровую пропасть. При обгонах грузовиков на подъемах салон наполняется запахом паленой резины. Хочется напомнить водителю, что он управляет автобусом, а не болидом Формулы-1 и мы не на Гран-При Монако. Но вскоре приходит понимание, что водитель хорошо знает дорогу и очень четко представляет себе, где можно обгонять и ускоряться, а где нельзя. В некоторых местах он послушно тащиться за грузовиками со скоростью тридцать километров в час, не больше.


5. Горы

Чем ближе к Кочабамбе, тем разнообразнее становятся горы, появляются все оттенки, от черного, к красному и желтому. Постепенно спускаемся вниз, здесь уже растут эвкалипты, трава становиться гуще, из нее выбиваются кактусы - цереусы и опунции. Наверное, в траве скрывается еще много чего интересного, но даже если добираться по этой дороге на рентованой машине, остановиться довольно трудно. Дорога узкая, автобус с трудом разъезжается со встречными грузовиками, кроме того, она изобилует закрытыми поворотами и на любом из них идущий вниз грузовик может просто снести встречную машину в пропасть.

Так, в сопровождении кактусов, въезжаем в пригород Кочабамбы - Киле-Киле. Это самое опасное место в стране, уровень преступности здесь самый высокий в Боливии. Иностранцам рекомендуют ходить группами, а по ночам вообще сюда не соваться. Днем относительно безопасно, можно лишь услышать в свой адрес пару ласковых, но если не отвечать, то этим все и закончится. Конечно, если приехать с пачкой долларов и размахивать ей, то возможны варианты. Хотя все это довольно условно. В основном, здесь происходят драки между молодежными группировками, которые вовлечены в торговлю наркотиками. Кочабамба является одним из перевалочных пунктов для наркоторговцев. Группировки часто устраивают разборки между собой, без стрельбы, но с драками. Туристы их мало интересуют. Ограбить могут, если срочно потребуются деньги, а турист своим видом демонстрирует, что он подходит на роль жертвы.
Кстати, в самой Кочабамбе не рекомендуют гулять в одиночку после 11-ти вечера. К этому времени на улицы выползают наркоманы, которых в городе предостаточно. Наркоманы везде одинаковы и готовы на разбой для того, чтобы достать денег на очередную дозу.
На автовокзале в Кочабамбе получаем свои рюкзаки и устраиваемся в отеле «Arasan», расположенном в двух минутах ходьбы и в прямой видимости от автовокзала. Отель неплохой, номер на двоих стоит 35 долларов в сутки с включенным действительно голодным завтраком. Номера чистые. Среди недостатков то, что в этом отеле нет интернета. Кроме того, лучше не брать номер с окнами на улицу или просить поселить повыше, этаже на шестом. Под окнами отеля со стороны улицы и автовокзала распложена бензоколонка, на которую посреди ночи приезжают большегрузные фуры. Их заправка сопровождается разнообразными шумами, которыми можно и мертвого разбудить. Первую ночь в этом отеле мы провели в номере на втором этаже, потом переехали на шестой.


6. Отель

Бросив вещи и приняв душ, отправляемся гулять по городу. С наступлением темноты идем в ресторанчик, заказываем какую-то рыбу и темное пиво. Рыба оказывается очень жирной, а пиво - безалкогольным. Стоимость - 70 боливиано (230 рублей) на двоих. В расстройстве идем спать. Весь этот день я называю Хорхе Джорджем, а он меня Аленом. Спать ночью мешает бензоколонка, просыпаюсь в три часа ночи из-за нее и разницы во времени между Кочабамбой и Москвой. Уснуть до утра уже не могу.


7. Автобус в Кочабамбе

Впрочем, недосып ничуть не сказывается на моем самочувствии. Утром Кочабамба преображается: ночью прошел дождь, а в горах это был снег, который укрыл белым покрывалом окрестные вершины. Как и Ла-Пас, Кочабамба со всех сторон окружена горами. Воздух влажный и свежий, как в далекие советские времена в Москве, в весеннее утро в конце мая, когда уже встало солнце, а по улицам прошли поливальные машины. Не жарко и не холодно, просто здорово!


8. Кочабамба

С утра мы с Джорджем, который, почему-то, называет меня сегодня Александром вместо Алена, отправляемся на Прадо (El Prado) - главную улицу Кочабамбы. По пути наталкиваемся на маленькую лавку, хозяин которой вместе с женой торгует серебром. Переступив через порог я понимаю, что не уйду отсюда без покупки и дело даже не в качестве товара, хотя броши и кулоны очень хороши, а в атмосфере. Я вижу, что этому пожилому человеку очень хочется, до дрожи в руках, продать что-нибудь. Все ювелирные украшения в этой лавке сделаны его руками. Во время работы руки у него трястись не могут, иначе он не смог бы создать такой красоты. Я долго выбираю между брошками с изображениями индейцев, лам, тростниковых лодок на озере Титикака. Джордж подтверждает, что больше нигде в Боливии не видел подобных украшений, его слова не истина в последней инстанции, но и обманывать меня для него не имеет смысла: он приводил меня в магазины к своим знакомым только в Ла-Пасе, да и там договаривался о приличной скидке. В Кочабамбе Джордж не был несколько лет и никого здесь не знает. Я покупаю своей жене пару брошек (около пятисот рублей штука) и прошу хозяев лавки сфотографировать их. Прощаясь, хозяин с грустью говорит, что я больше нигде не куплю таких украшений - он последний мастер в Кочабамбе и никому не передал своего искусства, учеников у него нет.


9. Хозяин ювелирной лавки

Дальше наш путь лежит через площадь, на которой расположена мэрия и городской кафедральный собор. Площадь с утра до вечера наполнена людьми: здесь назначают свидания влюбленные, здесь же проходят политические митинги. Сегодня в повестке выступления с осуждением журналистов, которые критикуют Эво Моралеса. Митингующие призывают не прислушиваться к мнению журналистов, выступающих против президента. Акция немногочисленная, рядом люди живут обычной жизнью, спят на скамейках, торгуют всякой всячиной, спешат по своим делам.


10. Кафедральный собор

Здесь же на площади получаю деньги из банкомата. До сегодняшнего дня я пользовался наличными, которые взял с собой. Теперь же пришла очередь воспользоваться карточкой. Случайно наталкиваюсь на банкомат BCP (www.bancodecredito.com.bo) и так и пользуюсь услугами этого банка до конца поездки. Координаты конкретного банкомата в Кочабамбе, в котором снимал деньги я - Gra Acha y Baptista N 210. Здесь же замечаем, что в Кочабамбе чистильщики обуви не прячут своих лиц, нет такой конкуренции, как в Ла-Пасе. Кроме того, подростков среди них нет, большинство мужчины лет от 35-40.


11. Чистильщики обуви в Кочабамбе не прячут своих лиц


12. Город

От площади до Эль Прадо несколько кварталов. Проходим их, любуясь старинной архитектурой города. Справедливости ради нужно сказать, что рядом со старыми домами понатыканы новые строения, но это вовсе не портит картину. На Эль Прадо все дороже, именно здесь расположены отели с номерами по 150 долларов за ночь - для Боливии немыслимые деньги. У домов припаркованы дорогие по местным меркам автомобили, хотя на всей Эль Прадо таких машин меньше чем утром в рабочий день на парковке у любого московского Ашана.
За Эль Прадо следят, в городе не хватает воды, но здесь поливают газоны, рабочие высаживают цветы. Замечаем забегаловку «Бургер Кинг».


13. Эль Прадо


14. Обратите внимание на использование кругляка


15. Без памятника Боливару не обходится ни один город

Макдоналдсов у нас нет, - поясняет Хорхе, - зато вот рестораны «Бургер Кинг» на каждом углу.
Потом нам попадается рыбный ресторан, самое время подкрепиться. Заходим внутрь, но вблизи ресторан не производит впечатления, грязные прожженные сигаретами скатерти, официанты попрятались где-то внутри. Смотрю на Джорджа, он понимает меня без слов:
- Поехали отсюда, еда здесь такая же как везде, а дерут втридорога, - говорит Джордж. Давай лучше сходим в ресторан к президентам.


16. Пальмы вонзаются в небо


17. Памятник Луне соседствует с Бургер Кинг

Ловим такси, но приезжая на место узнаем, что ресторан переехал. Правда, соседи тут же называют новый адрес. Еще пять минут и мы на месте. В этот ресторан, который в нашем, российском, понимании является не больше чем забегаловкой, заходили многие президенты. Доказательством тому фотографии хозяина заведения со множеством известных людей. Есть здесь и фото нынешнего президента Боливии Эво Моралеса. Джордж говорит, что здесь бывал даже Фидель Кастро, но в ресторане, почему-то, он на фотографии один, без хозяина заведения. Да и фото Фиделя заслоняют придвинутые к стене, стоящие друг на друге столы. Видимо он уже больше не в почете.


18. В ресторане

Фирменное блюдо ресторана - жареная утка.
- Давай закажем половину на двоих, - говорит Джордж. - Порции здесь большие, кроме того, принято все доедать до конца, иначе можно обидеть хозяйку.
Кроме пива заказываем местную красную чичу (chicha) - кукурузную брагу. В брагу добавляют сахар, поэтому получается довольно забористый алкогольный напиток. Пьют его из кружек, calitas, выполненных в форме женских тел. Чичу в таких кружках подают исключительно мужчинам. Когда они чокаются кружками, то ударяют их друг о друга сначала передними сторонами, а потом задними, приговаривая «teta con teta, poto con poto». Думаю, понятно без перевода. Женщинам подают кружки в виде обнаженных мужчин. На вопрос о том, что говорят женщины, когда чокаются такими кружками, Джордж засмеялся и ответил, что женщины в Боливии воспитаны лучше мужчин, поэтому говорят просто «salut». На стене висит объявление, не больше пяти колитос на одного, чтобы посетители не напивались. Причем одна из надписей гласит «не больше пяти кружек на человека», а вторая - «не больше пяти кружек на голову». Видимо, по мере опьянения посетителей начинают считать по головам, как рогатый скот.


19. Не больше пяти кружек на человека


20. ... на голову

Утка действительно очень вкусная, половины хватает на двоих и приходится еще два раза заказывать чичу, чтобы запить всю еду. Покончив с уткой, рассчитываюсь и прошу Джорджа попросить карточку этого заведения. Он и сам хотел это сделать, но теперь говорит мне, а попроси у хозяйки сам, и мы выучиваем походящую фразу. Хозяйке приятно, что гринго обращается к ней по-испански. Она говорит, что карточки на втором этаже, и она сейчас принесет мне одну. Приносит сразу десяток, пожимает руку и зовет приходить еще. Хозяин сидит тут же, но он очень стар и обращается мало внимания на происходящее, занятый собственными мыслями. Может быть, вспоминает времена, когда он был молод и к нему в ресторан приезжал Фидель. Ресторан «Melgarejo I», 27 de Agosto, Zona Osorio, telf. 425-50-10, рекомендую. Наш обед обошелся нам в 62 боливиано (210 рублей) на двоих. Есть еще рестораны «Melgarejo II» и «Melgarejo III», но я там не был, поэтому рекомендовать не могу.

Дальше мы отправляемся к статуе Иисуса Христа - Cristo de la Concordia. Это реплика бразильской статуи, LP утверждает, что она на несколько сантиметров выше, чем в Рио-де-Жанейро. В путеводителе написано, что высота бразильской статуи ровно 33 метра, по метру на каждый год жизни Христа, а в Кочабамбе 33 метра и несколько сантиметров, мол, кочабамбинцы утверждают, что Иисус прожил чуть больше 33 лет.


21. Самая-самая


22. Cristo de la Concordia

Вообще-то, статуя открыта для посещений только по субботам и воскресеньям, в остальные дни подъемник закрыт и можно лишь топать до нее по извилистому горному серпантину километра два-три пешком. Но несколько боливиано, которые таксист дает тетке, дежурящей на шлагбауме, решают вопрос. Сам он получает за свои услуги 35 боливиано (165 рублей), за эти деньги довозит нас до статуи, ждет, потом отвозит обратно в город.
На вершине горы, с которой вся Кочабамба как на ладони, внезапно накатывают чувства. Проклятая чича делает свое дело. Я нахожусь в самом сердце Латинской Америки, у статуи Cristo de la Concordia на высоте больше трех тысяч метров, меня обдувает легкий «зимний» ветерок. Такие минуты помнишь до конца жизни, хочется просто стоять, подставив лицо ветру. Но пора продолжать нашу экскурсионную программу. Мы направляемся в Сипе-Сипе, где расположена церковь с единственным в стране черным образом распятого Христа, а по пути заскочим в Киле-Киле, самый криминальный район Боливии.


23. Церковь в Сипе-Сипе


24. Черное распятие

Спустя пару дней «релакса» в горах у горячих источников мы направились в замечательный город Кочабамба. Путь был нелегким: он лежал все через тот же узкий земляной серпантин на грани пропасти без каких-либо ограждений.


Около 400 км мы преодолели за 8 часов. На пути встречались изумительные горные пейзажи, которые чередовались с большими равнинами. Немного пугали мелкие деревни, они представляют собой пару глиняных построек посреди пустынной степи.

Максимально аутентичные местные жители, занимающиеся исключительно сельским хозяйством, реагировали недружелюбно, провожая машину прищуренным индейским взглядом. А вот ребятишки были очень заинтересованы в появлении бледнолицых с «необычными» штуками, вроде фотоаппарата.

Больше всего мне понравился город Кочабамба. Он запомнился как большой, современный и очень красочный.

Символом этого города является статуя Иисуса Христа, что находится на горе Сан Педро. Высота главной достопримечательности, включая постамент, превышает 40м, а это на 2 метра выше, чем статуя в Рио-де-Жанейро.

В центре стоят дома в колониальном стиле, остальная часть города застроена в современном.

Именно здесь я влюбился в стейки с кровью из божественной аргентинской говядины и отказался от регулярного употребления газировки. Поделитесь, с каким местом в мире связано ваше любимое блюдо?

Одно из моих самых опасных приключений произошло, как раз, вблизи Кочабамбы. Как-то возвращаясь с вершины горы, где стартовали наши парапланеристы, я решил пройтись пешком и сократить путь: вместо асфальтированной извилистой дороги я выбрал спуститься напрямую в ущелье.

В итоге, уже на половине спуска, склон стал настолько крутым, что подняться обратно уже невозможно. Двигаться вперёд приходилось буквально спрыгивая от дерева к дереву, параллельно натыкаясь на кактусы. Спустившись в узкое ущелье, я понял, что нахожусь в ловушке: телефон и рация здесь не ловили, а подняться по крутым песочным склонам нереально. Единственный выход - спускаться вдоль ущелья. Но там, очевидно, в сезон дождей протекал мощный ручей, ведь на засохшем пути было множество поваленных деревьев и других засохших сорванных растений.


Название

Кочабамба в переводе с языка кечуа означает «болотистая местность».

Географическое положение

Кочабамба находится в 220 км юго-восточнее города Ла Пас в Восточных Кордильерах в плодородной и густонаселённой долине Кочабамба. Климат долины умеренный, с большим количеством солнца, средняя температура - 18º С. Долина окружена горами, достигающими 5000 м в высоту.

История

Территория Кочабамбы была заселена задолго до прихода европейцев. В окрестностях города можно увидеть руины сооружений инков и более ранних поселений. В 1542 году регион стал частью испанской колонии, вице-королевства Перу, и здесь появились первые поселенцы из Европы.

Город Кочабамба был основан 15 августа 1571 года и получил название Оропеса в честь вице-короля Франсиско де Толедо, происходившего из семьи графов де Оропеса. Но по приказу вице-короля официальное основание города было перенесено на 1 января 1574 года. Этот день считается сегодня датой основания города.

Город, лежащий в плодородной долине с хорошим климатом, стал сельскохозяйственным центром и снабжал продовольствием серебряные рудники Потоси. Долгое время Кочабамба являлась основным зернохранилищем страны.

С 1776 года город в составе провинции Санта-Крус-де-ла-Сьерра перешел к вновь образованному испанскому вице-королевству Рио-де-ла-Плата.

В 1783 году Испания перенесла административный центр провинции из Санта-Крус-де-ла-Сьерра в Оропесу, а в 1786 году город был переименован в Кочабамбу.

14 сентября 1810 года жители города под предводительством Франциско де Риверо подняли восстание, когда стало известно, что герой освободительного движения Педро Доминго Мурилльо был казнен в Ла Пасе. Небесно-голубой флаг повстанцев до сих пор является флагом департамента Кочабамбо. Сейчас 14 сентября - местный, официально отмечаемый праздник.

В мае 1812 года произошло восстание против испанских колониальных захватчиков. 24 мая мужчины города выступили против испанских отрядов и были перебиты. Испанские войска повернули на город. Оставшиеся в живых женщины, старики и дети собрались на холмах Коронилла и Колина-Сан-Себастьян и пытались защитить город при помощи палок, камней и других примитивных орудий. 27 мая 1812 года испанцы утопили восстание в крови, свыше 200 защитников города погибло. В память об этом дне на Коронилле возвели памятник «Защитницы Корониллы» в честь мужественных женщин, кроме этого, 27 мая, в память об этом событии, в Боливии отмечается День матери.

После получения независимости и основания государства Боливия в 1825 году Кочабамба стала столицей вновь созданного, одноимённого департамента.

В начале 2000 года Кочабамба стала центром так называемой «войны за воду». После вынужденной приватизации водоснабжения города международным валютным фондом цены на воду увеличились втрое за короткое время. Это привело к мощным протестам и всеобщей забастовке. Во время разгона демонстрантов полиция применила силу, в городе было введено военное положение. В середине апреля 2000 года правительство отменило приватизацию. Во время этих событий 7 человек погибло и сотни получили ранения.

Достопримечательности

Центральная часть города находится на равнине, некоторые его районы - на холмах. К северу и западу от центра протекает река Рио-Роха, на юго-востоке лежит озеро Лагуна Алалэй. Благодаря многочисленным паркам и садам Кочабамбу часто называют «город-сад».

Символом города с 1994 года является статуя Иисуса Христа на горе Сан Педро в восточной части города. Высота статуи составляет 34,20 м (вместе с постаментом более 40 м), таким образом, она на 2 метра выше знаменитой статуи Христа на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро. На гору Сан-Педро можно попасть по канатной дороге, а в определенные дни можно подняться и на саму статую, сквозь смотровые окна которой открывается прекрасный панорамный вид.

В центре города находится площадь 14 сентября со старинным собором. На ней и вокруг площади Колумба стоят дома в колониальном стиле, остальная часть города застроена современно. К северу от площади Колумба проходит широкий бульвар Эль Прадо с учреждениями, банками, отелями и ресторанами.

К югу лежит рынок Ла Канча, занимающий несколько улочек и площадей. Он открыт семь дней в неделю и является самым большим уличным рынком Южной Америки. Ла Канча возник из нескольких разрозненных рынков, разросшихся после экономических реформ середины 80-х годов XX века.

На востоке города находится Главный университет Сан-Симон, один из лучших университетов Боливии.

В юго-западной части города, на холмах раскинулся городской парк. В нём, на холме Коронилла, можно увидеть памятник женщинам и детям, защищавшим город во время освободительной войны 1812 года против колониальных захватчиков-испанцев.

Город имеет замечательный археологический музей.

Спецпредложения на отели

События

Из более распространённых праздничных культурных традиций здесь можно повстречать карнавальные процессии, которые четыре дня подряд проходят в феврале и марте. Формат торжеств примерно такой же, как и на знаменитых праздниках Рио-де-Жанейро, так что есть смысл подгадать свой отпуск таким образом, чтобы застать празднующих жителей Кочабамбы и самостоятельно принять участие в мероприятии.

Кроме того, каждый год в середине августа, ранним утром жители Кочабамбы в едином порыве выходят из своих домов, объединяются в огромную праздничную процессию и отправляются с крестным ходом в соседний Кильакольо, чтобы совместно посетить раку Девы Уркупины - патронессы населённого пункта. Если есть стойкое ощущение того, что в один из дней своего отпуска вы в состоянии преодолеть полтора десятка километров по смешанному ландшафту боливийской местности, есть смысл поучаствовать в крестном ходе. Многие утверждают, что оно того стоит.

На всякий случай стоит сказать, что каждый год 15 августа автомобильная дорога между Кочабамбой и тем городом, в котором находится рака Девы, перекрывается, чтобы освободить место для участников крестного хода.

Как добраться

Поскольку Кочабамба представляет собой довольно развитый современный город, никаких проблем с транспортом здесь возникнуть почти не может. В городе имеется международный аэропорт, что значительно упрощает прибытие в населённый пункт туристов, железнодорожный вокзал и большая автобусная станция - для междугородних рейсов по окрестностям.

Полезная информация для туристов о Кочабамбе в Боливии - географическое положение, туристическая инфраструктура, карта, архитектурные особенности и достопримечательности.

Кочабамба является одним из крупнейших городов государства. В переводе с языка индейцев кечуа обозначает «болотистая местность». Он был основан 1 января 1574 года на высоте 2600 метров над уровнем моря. Раскинулся Кочабамба на южных склонах Восточных Кордильер. Он являет собой типичный образец колониального города. В наши дни, это развитый административный и хозяйственный центр восточной части Боливии.

Известна во всем мире Статуя распятия Христа, что возвышается на горе Сан Педро. Это символ города, знаменитейший памятник, который расположен в центре Кочабамба. Высота Распятия – 33 метра. Статуя Христа на несколько метров выше, чем не менее популярное Распятие, установленное в Рио-де Жанейро, так как оно всего 27 метров. Подняться на знаменитую гору Сан-Педро можно по канатной дороге. Хотя можно подниматься и на саму статую Христа, откуда туристы могут любоваться живописными окрестностями. Стоит отметить Площадь 14 сентября, сохранившую старинную архитектуру домов. Все они выполнены в самобытном колониальном стиле. Широкий бульвар Эль Прадо густо застроен отелями и ресторанами, банками и другими учреждениями. К югу города расположен популярный уличный рынок Ла Канча. Он считается самым большим в Южной Америке. Так же, вы можете посетить прекрасный, один из крупнейших учебных заведений Боливии, университет Сан-Симон, археологический музей. А на зеленом холме Коронилла, на территории чудесного парка, вас встретит внушительный монумент, посвященный женщинам детям, которые защищали город в 1812 году.

В середине августа в Кочабамбе проводится главный религиозный праздник в честь патронессы города Святой девы Уркупины. Торжества длятся 4 дня. По улицам Кочабамбы идут праздничные процессии, идут праздничные церковные службы. По сложившейся традиции, ранним утром 15 августа из города отправляется крестный ход в город Кильакольо, что в 14 км от Кочабамбы. Там в местной церкви идет служба возле Раки Девы Уркупины. В феврале или марте, в городе обычно проводится Карнавал, а не так давно в городе прошел первый в Боливии фестиваль современного искусства.

Город Кочабамба является местом, где удачно сочетается история и современность. Здесь можно понять и прочувствовать саму Боливию, ее корни, культуру, традиции. Район Кочабамбы удобен в плане транспортных развязок, поэтому добраться сюда не составит труда. Имеются международный аэропорт, железнодорожный вокзал и автовокзал.

Страна
департамент
Координаты
Основан
Прежние названия
Площадь
Высота НУМ
Население
Плотность

3732 чел./км²

Часовой пояс
Официальный сайт

На востоке города находится Главный университет Сан-Симон, один из лучших университетов Боливии.

В юго-западной части города, на холмах раскинулся городской парк. В нём, на холме Коронилла, можно увидеть памятник женщинам и детям, защищавшим город во время освободительной войны 1812 года против колониальных захватчиков-испанцев.

Город имеет замечательный археологический музей.

Транспортное сообщение

  • международный аэропорт имени Джорджа Вильстерманна
  • железнодорожный вокзал и автовокзал
  • асфальтированные автомобильные дороги

История

Территория Кочабамбы была заселена задолго до прихода европейцев. В окрестностях города можно увидеть руины сооружений инков и более ранних поселений. В 1542 году регион стал частью испанской колонии, вице-королевства Перу, и здесь появились первые поселенцы из Европы.

Город Кочабамба был основан 15 августа 1571 года и получил название Оропеса в честь вице-короля Франсиско де Толедо , происходившего из семьи графов де Оропеса. Но по приказу вице-короля официальное основание города было перенесено на 1 января 1574 года . Этот день считается сегодня датой основания города.

Город, лежащий в плодородной долине с хорошим климатом, стал сельскохозяйственным центром и снабжал продовольствием серебряные рудники Потоси . Долгое время Кочабамба являлась основным зернохранилищем страны.

Разное

Чичарон - традиционное блюдо из свинины в Кочабамбе. Свинина прожаривается на открытом огне в больших чанах и подается с картофелем и чичей - традиционным алкогольным напитком из маиса.

В городе планируется разместить парламент UNASUR

Ссылки

  • Кочабамба-он-лайн Виртуальный справочник с детальной информацией о Кочабамбе на нем. и англ. языках

Wikimedia Foundation . 2010 .