Самостоятельное путешествие по Иордании на машине: наш маршрут и отзывы. Большое путешествие по иордании Как поехать в иорданию самостоятельно

С точки зрения походов, туристам-пешеходникам будут интересны горы Dead Sea Rift, протянувшиеся с севера на юг через всю страну вдоль мертвого моря, а так же пустыня Wadi Rum . В горах вы можете подобрать и простые пешеходные маршруты, которые можно пройти даже с детьми, и подыскать экстремальные каньоны, которые без снаряжения и опыта преодолеть будет невозможно. Пустыня Wadi Rum так же очень популярна среди скалолазов, здесь есть отвесные стенки по несколько сотен метров, с довольно разнообразными скальными маршрутами. Кстати, если вы планируете тащить веревки , то по многочисленной информации , на КПП Эйлат-Акаба просто так с веревками не пускают. Хотят, чтоб местные гиды зарабатывали бабло. Посему необходимо договариваться с кем-нибудь из них, чтоб замолвили за вас словечко. При проходе через другие КПП и в аэропортах такой проблемы не наблюдается.

Так же вы можете найти и резьбовые баллоны, но с этим будет сложней.

В Акабе я нашел газ в этом магазине . Там продавались баллоны любого из известных мне типов.Рекомендую вам распечатать фото баллонов, чтоб показывать людям, когда будите искать газ, потому как объяснить что вы хотите купить, будет гораздо сложней. С дровами для приготовления еды, больших проблем не возникает. Если у вас есть печка-щепочница, то это будет большим плюсом, но достаточное количество хвороста для небольшого костра можно набрать и в пустыне. Но на крупные дрова можете и не надеяться.

Наиболее благоприятное время для посещения Иордании весна (апрель-май) и осень (октябрь-ноябрь). Зимой путешественников могут застать дожди но это относится лишь к северным районам, в частности, Амману. Летом же на всей территории страны основательно жарко, потому следует воздержаться от походов по пустынным районам

Купаться и в Мёртвом, и в Красном морях можно весь год напролёт. Учтите, что в пустыне, даже среди знойного лета, ночью температура может опускаться ближе к нолю.

Палатки около деревень лучше не ставить - уж больно местное население любопытно

Я пользовался бытовым фильтром для воды, который встявлял в обрезок от бутылки.

В пустыне воду можно просить у бедуинов, если уж совсем больше не от куда ее добыть. В воде они ни когда не откажут. Так что необходимо четко осозновать, где будет находиться следующий источник воды, и всегда иметь при себе необходимый запас. На приготовление одной пищи + чай на человека необходимо порядка 700-800 мл воды. Зимой, когда солнце не сильно жарит, на ходовой день достаточно около литра питьевой воды, в жару расход воды может увеличиваться до 3-4 литров. Помните - вода в пустыне на вес золота. Лишь здесь начинаешь понимать истинную ее ценность.

Эта часть маршрута довольно подробно описана в путеводителе Хавива (стр 201-217). Сенверную ее часть захватить у меня не получилось за отсутствием достаточного времени, начал я движение недалеко от деревеньки Humeima, поднялся на вершину Jabel Umm, прошел по каньонам Wadi Aheimer, Wadi Rakiya, Wadi Sik, погулял по песчанным дюнам, что расположились с западной части гор. Прилетел я из Стамбула в Акабу среди ночи. Сняв местных денег в единственном банкомате (учтите, что обменник работает не всегда), который содрал с меня еще и комиссию, выбрался на свежий воздух. Тут же был облеплен таксистами, которые уж очень активно хотели наживиться на мне, предлагая цены столь заоблачные, что я аж материться по-русски начал. Нет, так дело не пойдет. До центра Акабы каких-то два, три часа пешего хода, а времени, которое надо убить до утра, и того больше. Решено сэкономить на такси, и я отправился в Акабу пешком. В любом случае поспать этой ночью не представляось возможным. К рассвету я добрел до Акабы и шлялся по ней, пока не открылись магазины. Ни чего любопытного в этом городе не нашлось, лишь рынок, который может заинтересовать неискушенного путешественника, да загаженный пляж. Все самое любопытное находится вдали от города на пляжах при отелях - рыбы и кораллы. Мне же нужно было купить газ, а где это сделать, я не имел ровным счетом ни какого понятия. Поспрашивав местных жителей, я (как впрочем и ожидалось) не получил вразумительного ответа, а нафига городским обитателям газ. Но долго искать не пришлось, ближе к автостанции я наткнуллся на специализированный магазинчик , который занимается продажей газового оборудования, здесь были и бытовые баллоны, и разнообразные горелки, включая туристические, но, самое главное, тут я и нашел, нужный мне, туристический газ со стандартным резьбовым креплением. Сел в автобус, и наконец покинул этот, неполюбившися за столь короткий промежуток времени, оплод цивилизации. Недоезжая городка Humtima, под изумленные взгляды публики, я направился в пустыню.

Пустыня... Основательно она занимала мой мозг в мечтах о предстоящем походе последние пол года. Прилетев из Питерской зимы, снегов и холода, после хорошего недосыпа, эти места казались чем-то нереальным. Я вздохнул с легкостью - самое сложное позади, теперь лишь наслаждение природой, отдых от городской суеты и абстрагирование от всех насущных проблем.До гор мне навигатор показывает что-то немногим меньше 10 км. Глаз же отказывается в это верить. Вот же они, как на ладони. Кругом лишь песок, а где-то на горизонте виднеются одинокие поселения бедуинов. Любопытно, что даже в этих местах, люди пытаются заниматься земледелием. Вспаханная пустыня смотрится дико. Любопытно, что же здесь может вырасти?

Из далека примечаю место, где можно будет подняться на плоскогорье, и интуиция меня не обманывает. А подойдя к скалам, я встречаю бедуина, который живет одиноко в пещере. К моему удивлению он заговаривает со мной по-английски. При чем диалог ведет, засунув палец в нос. Забавно. Становится стыдно за свой уровень знания языка. Тут даже пещерные люди говорят не хуже меня на общем языке. Забираюсь в горы, и тут, видимо с недосыпа, меня охватывает какой-то панический страх. Я начинаю вздрагивать практически от каждого шороха. Горы, одиночество, безжизненные скалы, красота... Иду как на другой планете. А паника почему-то только нарастает. Благо до заката остается не так долго. Здоровый сон как рукой снимает нервное напряжение. Утром даже отдаленные автоматные очереди меня не заставляют так переживать, как вчера я вздрагивал от малейшего шума. Интересно не война ли случаем началась? Но все оказывается гораздо проще, недалеко от меня - расположение воинской части, от куда и доносятся выстрелы. Надо внимательней изучать район было, как-то я упустил воинскую часть из внимания.Пытаюсь спуститься в долину, но промахиваюсь, и иду не по той старице, в итоге дохожу до вертикального обрыва в 100 метров. Хм... ну ни чего, люди пишут что спуск есть. Открываю карту из путеводителя Хавива и со второго раза нахожу его. Спускаясь по ущелью я натыкаюсь на большущую лужу, образовавшуюся в тенистом углублении скалы. Обидно, что воздух еще не упел прогреться, на улице не больше 10 градусов тепла еще. А я бы с удовольствием окунулся, с учетом того, что следующая подобная возможность неизвестно когда появится.

Спустившись в на дно каньона, я направился на поиски родника, который был обозначен на карте Хавива, и оказался он совсем не в той стороне где был отмечен. Рядом с родником расположился небольшой оазис с настоящей пальмой, неизвестно от куда здесь взявшейся. Вода сочится маленьким ручьем, и не очень чистая из-за этого. Потому пригождается, разумно взятый с собой, фильтр.

После родника, при подъеме наверх, начались лабиринты из расщелин, которые и на карте не указаны. Пришлось полагаться на интуицию, чтоб выбрать нужный, который приведет наверх. Со второй попытки проход был найден.

Сегодня практически весь день предстоит прогулка по вади Aheimer. Каньон довольно простой, но необычайно живописный. Он местными бедуинами используется как путь через горы. Для прогулки по нему ленивым туристам можно заказывать экскурсию на верблюдах или ослах.

Каньон то узок, то широк, то низок, то высок. Иной раз скалы нависают на тебя создавая узкий проход, а потом расступаются, и вади превращается в широкую долину.

Чувствуешь себя каким-то сказочным персонажем, которого окружают горы.

А во время ливня, судя по следам на песке и отметинам на скалах, сюда стекается вода со всех окрестных гор. И это засушливое царство превращается в бурную реку. в узких местах уровень воды достигает полутора метров. Так что во времена ливней, по местным каньонам бродить не стоит.

Добравшись до родника, пополнив запас воды, и хорошенько искупавшись, я покидаю этот каньон. В этой излучине, есть нехоженая тропа наверх к перевалу. Самой по себе тропы вы не найдете, но присмотревшись внимательно, путь через перевал легко прослеживается по, заботливо оставленным туристами, турикам - пирамидкам из камней. Сперва может показаться, что впереди лишь отвесные стены, которые без скалолазного снаряжения не преодолеть, но подойдя ближе, находится простая дорога.

Вот такие ущелья у арабов называются сик - узкая промоина. Видимо из за того, что начало данного вади как раз и положено вот такими узкими проходами, внизу которые чуть шире двух стоп, а локтями достаешь стены, данный вади и назван Wadi Suq

Сделав крюк я вернулся к тем же самым дюнам

Было решено добраться до Акабы и встретиться там. Все равно дальше по плану был Wadi Rum, а проще всего туда добраться именно от туда. Ну что же, недалеко как раз прямая дорога до Акабы.

Вот тут я сделал роковую ошибку - вышел на дорогу, чтоб застопить машину. Стою себе спокойно, ни кого не трогаю, озираюсь по сторонам, пытаюсь остановить машину. Не далеко от себя вышка, ну, вероятно, пограничники, так как граница с Израилем в прямой видимости. В очередной раз поворачиваю голову в сторону этой вышки, а ко мне дядька с автоматом направляется. Ну я то ни чего не сделал, вроде как, бояться то нечего. Но дядька пристегивает магазин к автомату, взводит его, и вот я уже лежу мордой в землю. Ну что же, любопытно получается. Тоже приключение. Ждем. Пограничник что-то пытается у меня добиться по-арабски, ну и естественно у него ни чего из этого не выходит. Звонит, а вместо раций у них просто сотовые телефоны. Через несколько минут приезжает машина с офицерами. Проверяют документы, выясняют что же я здесь делаю. После недолгих распроссов отвозят меня в погран часть, которая расположилась в нескольких километрах. Тут мне уже наливают кофе, угощают сигаретами, балуют сладостями и параллельно объясняют, что я такой лох, и ни где не прочел о том, что на этой дороге находиться пешком запрещено, только на машине. Но этого действительно не было описано ни в одном отчете. Забегая вперед, скажу, что вдоль мертвого моря пешком гулять можно, но в ночное время суток купание запрещено, с палаткой на берегу вам вствть не дадут, а пешком на дороге вы будите вызывать подозрение. Выяснив, что я ни какой не террорист, дядьки таки попросили прощения, за то, что так вот сразу мордой в землю меня определили. Отвезли меня к гаишникам, которые тоже оказались не так далеко, дабы те для меня раздобыли транспорт в Акабу. Я как раз попал на обед, а в желудке то начинает уже подсасывать. Интересно, пообедать в аутентичной обстановке с местными жителями, едой, что приготовили не в поповой кафешке. Стол совсем другой. Куча всяких вкусностей. Едят руками, точней не совсем руками, а зачерпывают питой.

После обеда мне ловят машину, и я благополучно добираюсь до Акабы, при чем еще и бесплатно. Чуть позже я постараюсь осилить отчет о прогулке по Wadi Rum и культурным достопримечательностям страны. Интересных Вам маршрутов!

Большинство туристов едет в Иорданию, чтобы посмотреть на Петру, Вади-Рам, Мёртвое море или реку Иордан. Но если на экскурсии не хватает времени или не хочется получать визу, то можно ощутить восточный колорит, гуляя по Акабе – безвизовому городу для россиян

Самое главное перед поездкой – обменять валюту. Иордания – это не дешевая страна, и доллар там стоит меньше, чем национальная валюта. На наши деньги 1 динар (на зиму 2018 – прим. The Vyshka) равен 85 рублям. В России лучше купить доллары, потому что в Акабе в большинстве магазинов, ресторанов и кафе спокойно их принимают.

Правда, сдачу выдают в национальной валюте, имейте это в виду в последний день, чтобы потом не искать обменники

Еще нужно помнить, что пятница в Иордании – выходной день, и все банки будут закрыты.

Иордания – светское государство, но большая часть населения исповедует мусульманство, а это накладывает ограничения на гардероб.

Если не хотите привлекать лишнего внимания, что особенно касается девушек, стоит придерживаться принципа «чем больше одежды, тем лучше»

Так что самый оптимальный вариант – взять побольше легких блузок с рукавами, джинсы, брюки, ну, или длинные платья и юбки, закрывающие колени. Обязательно захватите теплую кофту – по вечерам становится прохладно и гулять в летней одежде не получится.

Виза в Акабу (единственный город с выходом в Красное море – прим. The Vyshka) не нужна, но если вы захотите выехать за пределы города, то оформлять ее все-таки придется. Можно попробовать рискнуть и выехать без визы, но тогда имейте при себе 60$ – столько стоит штраф, если вас поймают на КПП, которые стоят на выезде из города. Штраф равен стоимости визы, так что по факту вы оплачиваете не штраф, а приобретаете визу.

Акаба – это небольшой город, поэтому самый лучший способ – ходить пешком. Так быстрее прочувствуете атмосферу города и ощутите восточный колорит. Кроме того, по всей центральной части Акабы уставлены расписанные граффити стены, возле которых получаются очень яркие и красочные фотографии, да и просто гулять и разглядывать рисунки – одно удовольствие. Еще один вариант – такси – их в Акабе огромное количество. Узнать можно по ярко-зеленому цвету машины. Впрочем таксисты сами постоянно будут останавливаться возле вас и предлагать свои услуги, так что без машины точно не останетесь.

В Акабе есть городской пляж, но купаться без буркини (специальный закрытый купальный костюм – прим. The Vyshka) на нем нельзя, вас могут забрать в полицию и выписать штраф. На городском пляже лучше просто посидеть, встретить закат и подышать морским воздухом.

А вот для того чтобы купаться в привычной европейцам одежде, придется ехать в поселок Тала Бей, он находится примерно в 15 минутах езды от города. У некоторых туроператоров есть свои автобусы, бесплатно доставляющие туристов до пляжа. Но если это не ваш случай, тогда берите такси. Еще одна особенность Иорданских пляжей – сильные и холодные ветра. Не удивляйтесь, если температура воды будет ощущаться теплее, чем температура воздуха. Но вода теплая практически всегда, даже зимой.

Для любителей плотно поесть в Иордании настоящий рай: порции большие, на посетителях не экономят. Поэтому перед заказом подумайте над вариантом взять одну порцию на двоих, если знаете, что не очень голодны и много не съедите.

Кафе и ресторанов больше всего в центральной части города. Для поклонников морепродуктов подойдет недорогой ресторан-кафе Fish Fish на улице As-Saadeh. Суп из морепродуктов обойдется в 4 динара, что по местным меркам даже дешево. Если не будет наплыва туристов, вам сделают комплимент от ресторана и принесут тарелку с традиционными холодными закусками и лепешками.

Если не понравится местная кухня, то не переживайте: в Акабе есть и KFC, и McDonald’s, и кафе с европейской кухней

Однако имейте в виду, что столовые приборы вам подадут только в ресторанах! На Востоке принято есть руками, так что не забудьте влажные салфетки, если собираетесь обедать в уличных кафе.

Попробуйте мороженое, которое называется Arabic, у него очень необычный островато-пряный вкус.

В Иордании есть аналог наших супермаркетов «Магнит» и «Пятерочка», он называется Carrefour Market. Там вы можете купить самую разную «обычную» еду. Вернее, обычная она, конечно же, для местных. А вот туристы смогут найти много чего интересного. Это и самые разнообразные соки, начиная с гуавы, киви и винограда, лайма и мяты, заканчивая соком арбуза и розы (правда, он сильно на любителя, так что сначала возьмите маленькую упаковку). Множество сладостей: халва, печенье с фисташками, финики с миндалем в шоколаде, европейские сладости с разными вкусами, например KitKat c кокосом или орео.

В Акабе очень красивая набережная, по которой действительно стоит прогуляться. На ней же, ближе к концу, находится с площадь с 6-м в мире по высоте флагштоком. Там развевается флаг Великой арабской революции, который, благодаря своим размерам, виден сразу со стороны Израиля, Египта и Саудовской Аравии. Здесь вам предложат покататься на лодке и посмотреть кораллы. Правда, соглашаться стоит не из-за кораллов, а из-за вида на город с воды.

Если есть желание понаблюдать за подводным миром, лучше заняться дайвингом. Дайвинг-центров в Акабе немало, на каждой улице вы найдете объявления. Также напротив флагштока находится крепость Мамлюка, построенная в крестоносцами в XVI веке, недалеко от нее расположен Археологический музей.

Не доверяйте зоне Duty free в аэропорту, цены там завышены в 2-3 раза. Так что если хотите привезти сувениры или сладости, купите все в Акабе. Кстати, сама Акаба объявлена зоной беспошлинной торговли.

Посетите рынок Акабы, его можно найти по пути в крепость. Там можно купить пряности, специи, местный чай и кофе. Килограмм кофе стоит 5 динар, а пакетик со специями – 2 динара. Вот на этом видео , на времени 1:47, можно увидеть лавку с пряностями, как раз на акабском рынке, если запомните, как она выглядит, то легко найдете. Вполне вероятно, что вас там бесплатно угостят чаем.

Иорданцы часто будут подходить к вам или кричать «Hi, Welcome!» Не удивляйтесь, здесь это вполне нормально, особенно если вас таким образом приветствуют торговцы. Но девушкам, особенно без парней в компании, все же лучше не задерживаться допоздна. Иначе кричать вам будут не только приветствия.

В Иордании не принято торговаться, платят здесь именно ту цену, которая указана

Текст и фото: Анна Смирнова
Редактура: Светлана Киселева

К сожалению, небывалая даже для тех мест жара не позволила нам посетить все запланированные места. Места, описанные в данном мини-путеводителе: Амман, Джераш, Акаба, Петра (Вади Муса), Мадаба и гора Нево . Главное наше упущение - пустыня Вади Рам (Wadi Rum). Также из мест, не описанных здесь, при подготовке маршрута стоит обратить внимание на замки Шобак (Shobak) и Карак (Karak). Если нравится дикая природа и треккинг - на заповедник Дана (Dana nature reserve). Ну и на место крещения Христа в реке Иордан (Baptism site), если для вас это не пустой звук.

Вне зависимости от того, прочтете ли вы этот текст, я рекомендую купить путеводитель, например Lonely Planet. На своем опыте могу сказать, что бумажная книга в разы удобнее, чем ее электронная версия с торрентов.

Все цены в тексте указаны в иорданских динарах, в скобках приведен долларовый эквивалент по курсу начала августа 2010 года.

Любители исторических справок могут заглянуть в Википедию или ЖЖ .

Виза Иордании выдается без проблем по прибытии в страну. Стоимость иорданской визы - 10 динаров ($14,28). Оплачивать надо динарами (на сирийско-иорданской границе есть обменка, думаю, на остальных тоже). Выглядит виза как обычная почтовая марка, вклеенная в паспорт прозрачным пластырем. Срок пребывания в Иордании по такой визе - 30 дней. Теоретически, можно продлевать визу в полиции, но провести больше месяца в крохотной Иордании с туристической целью - задача непростая. С Израилем у Иордании мир, поэтому штамп Израиля в паспорте не препятствует получению иорданской визы.

Существует также особая разновидность иорданской визы - та, которую выдают в Акабе. В теории, она должна быть бесплатной, так как Акаба - это свободная экономическая зона и там сигареты дешевле. Более того, теория гласит, что где бы вы в Иорданию ни въехали, сказав, что направляетесь в Акабу, получите бесплатную визу. Но на практике эту бесплатную визу стараются не давать.

Везде в интернете полно упоминаний о налоге в 5 или 8 динаров на убытие из Иордании , в том числе по воздуху. Тем не менее, когда мы улетали из Иордании, никто о налоге и не заикался. В цену билета Air Arabia он тоже не был включен . Так что, если этот налог и существует, то его не взимают в аэропортах.

Карту Иордании можно найти на сайте Университета Техаса. Иордания граничит с Израилем, Сирией, Ираком и Саудовской Аравией. К этим странам стоит добавить и Египет, откуда можно легко попасть в иорданский город Акаба на пароме.
Ниже будет подробно описано самостоятельное пересечение границы Сирии и Иордании через КПП Дараа (Dara’a) - Рамса (Ramtha).

Желающим въехать в Иорданию из Израиля следует помнить, что путь в Сирию (как и во многие другие арабские страны) будет для них после этого закрыт вплоть до получения нового паспорта - сирийцы не впускают в страну людей с израильскими штампами.

Между Иорданией и Египтом регулярно ходят паромы. Иорданская виза получается без проблем по прибытию. Насчет получения египетской визы на пароме из Иордании в интернете нет-нет, да проскочит информация об отказе. Сайт МИД Египта сообщает, что для граждан Украины и России нужна заранее оформленная виза в Египет. Видимо, египтяне, как и сирийцы, чаще всего закрывают глаза на формальности при выдаче виз. Но никто не говорит, что в день вашего прибытия на границу не приедет генерал с проверкой. Так что надежнее получить визу в посольстве Египта в Акабе.

Насчет стоимостей и расписаний паромов я вас, скорее всего, запутаю. Три источника информации дают разные данные. У меня есть информация о расписании паромов и стоимости не из касс, а из уст работников туриндустрии в Акабе. Тем не менее, все три источника - мой, и официальный сайт парома - сходятся в том, что есть два парома: медленный и быстрый. То есть, дорогой и очень дорогой соответственно. Оба курсируют ежедневно, кроме субботы.

Быстрый идет примерно час, отправляется из Акабы в 13:00 и в 19:00. Стоит $70.
Медленный идет около 4 часов, стоит 50 долларов и отправляется в 2:00 (именно это время заставляет меня усомниться в точности информации).

Думаю, что если вы собираетесь плыть паромом, то разумно будет заранее уточнить все по официальной электропочте паромщиков [email protected]

Попасть из Сирии в Иорданию можно на поезде, автобусе, такси или «комбинированным» способом. Между Дамаском и Амманом налажено регулярное автобусное сообщение. Также, по слухам, раз в неделю ходит поезд Амман-Дамаск. Но путешествие прямым автобусом или поездом не даст вам возможности осмотреть приграничные города. В случае, если вы едете из Сирии - вам придется делать отдельный визит в ; если едете из Иордании в Сирию - придется отдельно смотреть . Комбинированное путешествие несколько хлопотнее, но экономит вам целый день на осмотре одного из этих городов.

Между Сирией и Иорданией есть два наземных перехода - Дараа-Рамса и Насиб-Джабир. По информации с сайта автобусы и такси ходят через второй КПП, поезда - через первый. Хотя на сайте предыдущего короля Иордании говорится лишь о КПП в Дараа-Рамса. Да и ж/д полотна в Дараа мы как-то не заметили. В общем, с уверенностью можем говорить только о КПП в Дараа-Рамса - он есть, работает и описан в LP Syria Lebanon 2008 года клинически неправильно.

В июле 2010 года эту сирийско-иорданскую границу можно было пересекать только на машине. При этом, до 18-00 в Иорданию пускали только машины с иорданскими номерами, а машины с сирийскими номерами начинали пропускать лишь после 18-00.

Попасть в Рамса автобусом можно из Аммана с северного автовокзала за 1,25 динара ($1,76). Северный автовокзал - это Mojama’ al Shamal (не Абдали, ее больше нету!) Можно доехать и на такси за 3 динара с человека. В Рамса придется взять такси до сирийского Дараа или ловить попутку. Мы пересекали границу в обратном направлении, но уверен, что поездка в сирийский Дараа обойдется не дороже 3-4 долларов с человека - проезд почти на 90 километров из Рамса в Амман стоит меньше 5 долларов.

На иорданской стороне контора пограничников находится справа. Рядом с ней - пункт обмена валют с нормальным курсом. Там можно обменять деньги и на сирийские фунты. Еще раз повторю, что есть информация о налоге на убытие из Иордании (5 или 8 динаров) - с нас в аэропорту его не взяли, но, возможно, он еще актуален для наземных переходов.

Получение сирийской визы описано на примере сирийско-турецкой границы в моем .

Иорданская валюта называется динар. Международный код - JOD, в обиходе все говорят просто JD (джей-ди). Один динар состоит из 10 дирхамов, 100 киршей или пиастров, 1000 филсов. То есть, 1 динар=10 дирхамов=100 пиастров=1000 филсов. На практике вам придется столкнуться только с динаром и его сотыми, хотя изредка цену называют и в филсах.
И на монетах и на банкнотах настоящие арабские цифры дублируются либо понятными нам арабскими цифрами, либо английской надписью. Но арабские цифры лучше все-таки выучить перед поездкой, без них придется туговато.

В активном обращении находятся как монеты, так и боны. Монеты бывают номиналом в? кирша, 1 кирш, 2 ? пиастра, 5 пиастров, 10 пиастров, ? динара, ? динара и 1 динар. Именно так, с дробями, и написано на монетах. С банкнотами проще - они бывают номиналом в 1, 5, 10, 20 и 50 динаров.
В июле 2010 года за один иорданский динар давали примерно 0,7 доллара. Зато удобно в уме переводить в евро.

Банкоматы и отделения банков есть в каждом крупном городе Иордании. Пункты обмена валют встречаются тоже очень часто и оформлены иногда шикарнее, чем отделения банков. Стоит учесть, что выходные в мусульманском мире - это пятница и суббота, и в первой половине дня пятницы обычно никто не работает.

Для ориентира приведу стоимость некоторых базовых вещей:

Пачка Мальборо - 2 динара, $2,85;
Вода, 1,5л - 0,5 динара, $0,7;
Кебаб - 0,5–1 динар, $0,7-1,4;
Литр 95 бензина - 0,67 динара, $0,95.

Конкретные расходы нашего путешествия приведены в конце путеводителя.

Раздел «Деньги» будет неполным без еще одного тонкого момента . Первые дни в Иордании мне казалось, что ее жители - мелкие жулики. Дело вот в чем. Когда приходишь, например, в магазин, и спрашиваешь, сколько стоят сигареты - тебе обязательно назовут цену на 5-10-20 пиастров больше настоящей. Та же ситуация на рынке при покупке фруктов, на автостанции при покупке билета в автобус - везде. А потом я понял, в чем дело. Вопрос «Почем?» - превращает иорданца в купца, продающего товар или услугу. Отсюда и завышение цены. Осознав это, я решил провести эксперимент - говорил в магазине, что хочу, и протягивал большую купюру, ожидая честную сдачу. То есть, избегал вопроса «Почем?» Сработало на ура. Даже в сервис-такси, даже на рынке - везде. Просто обманывать на Ближнем Востоке не принято. Но для того, чтобы так себя вести, надо провести в стране хотя бы пару дней, чтобы понимать уровень цен.

Транспортную систему Иордании проще всего описать словом «коллапс». Отголоски этого хаоса чувствуются даже в аэропорту Аммана. Поэтому время, указанное во всех расписаниях движения транспорта в этом путеводителе - лишь ориентир.

Городской транспорт - это автобусы (микроавтобусы), такси и сервис-такси .
Городские автобусы шире всего представлены в Аммане. На каждом автобусе есть светящаяся надпись с адресом сайта. Сайт этот лежит уже который год. Маршрутов автобусов не знают даже местные, по их советам можно уехать куда угодно, кроме того места, куда вам надо. Однажды я пошел на принцип и решил во что бы то ни стало добраться до автовокзала автобусом. Я точно знал и направление и название автостанции, все уточнил заранее у знакомых иорданцев - но на шестом автобусе сдался и поехал на такси.

Сервис-такси - это такси белого цвета. Их отличие от обычных такси в том, что они курсируют по определенному маршруту и вместе с вами едет еще три незнакомых вам человека. Сервис-такси надо останавливать точно так же, как обычное, но потом следует сказать водителю пункт назначения. Кивнет - садитесь, покачает головой - ловите следующее. Такой вид транспорта существенно дешевле, чем обычное такси.
На автостанциях и в других людных местах есть отдельные стоянки сервис-такси. Здесь, возможно, вам придется отстоять немного в очереди. Водилы белых такси ведут себя абсолютно по-хамски, если спросить у них, сколько стоит проезд. Суммы называются просто заоблачные. Можно попробовать два метода борьбы с ними. Первый - услышав дикую сумму, достать блокнот или фотоаппарат и попытаться запечатлеть номер машины. Для водителя это будет сигналом, что вы и нажаловаться можете. Второй - сесть в машину, не спрашивая сумму, в конце поездки по городу сунуть 1 динар и ждать сдачу. Здесь упор делается на то, что обманывать у мусульман не принято, а момента условного торга (вопроса о стоимости поездки) - не было. И тот и другой способ могут кончиться мордобоем. Поездка на среднее расстояние по Амману на сервис-такси обойдется примерно в полдинара.

Такси . Тут все просто. Машины привычного желтого цвета - это обычные такси, в них есть счетчик. Останавливать такое такси надо с мантрой «By meter» (По счетчику). Почти всегда водитель охотно его включает. Если не включает - едет дальше без вас. Поездка на среднее расстояние по Амману на желтом такси обойдется примерно в полтора динара.

Названия улиц и точные адреса обычно ничего не говорят местным жителям. Иорданцы привыкли к ориентирам. В Аммане, например, только недавно ввели систему нумерации домов и многие еще к ней не привыкли. Это значит, что вам обязательно надо взять визитку вашей гостиницы, чтобы показывать ее водителям.

Желтое такси может также служить и междугородним транспортом, ведь Иордания - очень компактная страна и можно половину достопримечательностей посмотреть короткими вылазками из Аммана. В даунтауне Аммана ошивается много таксистов, готовых отвезти вас хоть в Акабу. Посмотрите в путеводителе или на карте расстояние до нужного вам города, умножьте его на два (туда-обратно), поделите на 10 (примерный расход бензина в литрах на 100км) и умножьте на цену литра бензина. Полученная сумма будет нижним пределом цены. Все, что сверху - заработок водителя.

Это как раз тот вид транспорта, где царит полный хаос. Автобусы, большей частью, дряхленькие. О шоколадках, воде или чем-то вообще бесплатном, как в Сирии или Турции - и не мечтайте. О расписании, кстати, тоже не мечтайте - междугородние автобусы отходят по мере заполнения . Даже если автобус рассчитан на 50 человек, и внутри уже сидит 49 - вы будете час ждать последнего пассажира. Независимо от направления, междугородние автобусы в Иордании почти не ходят во второй половине дня, а темное время суток и автобус - вещи просто не совместимые.

Главный транспортный узел Иордании - это Амман. Большую часть поездок вы будете совершать отсюда. Акцентирую внимание на том, что автостанции Абдали больше не существует . На месте, где она была, сейчас наблюдается какое-то скопление туристических автобусов, но северный автовокзал Mojama al Shamal находится на несколько километров дальше от даунтауна Аммана. С этой автостанции отправляются, например, автобусы в Джераш, в Мадабу, к сирийской границе. Автобусы на юг (Акаба, Вади Рам, Петра) уходят с автостанции Вахадат . Желтое такси туда из даунтауна обойдется в 1,7 динара ($2,42). Также есть еще автостанция в даунтауне, недалеко от амфитеатра, но оттуда мне ездить не довелось.

Кроме автобусов, междугородним транспортом может быть зафрахтованное на целый день такси. Также по Иордании очень удобно передвигаться автостопом - останавливаются охотно, бояться, как мне кажется, нечего. Автостоп в Иордании может быть полезен не столько как средство экономии денег, а скорее, как возможность не зависеть от хаотичных расписаний движения «регулярного» транспорта.

Интернет-кафе есть во всех основных туристических местах. Час в интернет-кафе в даунтауне Аммана стоит порядка 0,75 динара ($1,07). Связь вполне приличная, на скайп с видео хватает. Вайфай пока дошел только до достаточно дорогих гостиниц, в Аммане их немного, а вот в Вади Муса - хоть отбавляй.

Почта работает отлично, все наши открытки дошли до адресатов. Марки на открытку стоят 0,8 динара ($1,14). Почтовые ящики можно не искать - просто оставьте открытки на почте.

Рацион в дешевых забегаловках весьма скудный. Чаще всего это шаурма, кебаб или гамбургер с какими-то вариациями на тему салата. Встречаются кафешки, где наполнители шаурмы представлены на витрине и можно выбрать начинку по вкусу. Также есть заведения, специализирующиеся на хумусе и фалафеле. Это блюда на основе бобовых, попробовать их стоит однозначно, а понравится или нет - будет видно. В даунтауне Аммана есть знаменитое кафе, специализирующееся именно на эти блюдах. Называется оно «Hashem» и находится напротив Cliff Hotel из LP прямо в сердце даунтауна, пропустить сложно. Кстати, в этом заведении как-то раз отужинал .

Обед из кебаба, шаурмы или хумуса с фалафелем обойдется примерно в 1-1,5 динара.

В Сирии мы паслись в кафешках, где подают кур-гриль с салатом. В Иордании нам такие не попадались, к сожалению. Найдете - не теряйте.

Со сладостями в Иордании дела обстоят немного хуже, чем в Сирии, но все равно надо обязательно зайти в одну из многочисленных кондитерских Аммана и попробовать по кусочку всего, что там есть.

По вечерам местные собираются вместе за кальяном и чашечкой кофе или чая в многочисленных кальянных . Хотя бы раз в такое заведение надо сходить, даже если вы не курите. Просто чтобы ощутить атмосферу. Для знакомства и бесед с местными жителями кальянные - самое удачное место. Кальян в таких заведениях обычно стоит 1 динар, чашка чая - полдинара. Можете заодно прочесть наш .

В Иордании говорят и пишут по-арабски. Но большинство местных так или иначе знает английский. Кое-кто знает немецкий. Очень вероятно, что вы найдете и кого-то знающего русский - многие иорданцы либо учились в странах бывшего Союза, либо женаты на славянках. Короче, английского вам точно хватит, не пропадете.

Цифры, которые мы называем арабскими, на самом деле - европейские. Вот настоящие арабские цифры . Их надо выучить обязательно, благо, это не сложно.

Приведу несколько арабских слов:
Мераба - здравствуйте;
Массалам - до свидания;
Шюкран - спасибо;
Да - ай;
Нет - ла;
Масаари - деньги;
Аль баас - автобус.

Конкретные гестхаусы и гостиницы Иордании будут описаны в разделах соответствующих городов, здесь описаны лишь общие моменты.

Скорее всего, ночевать в Иордании вы будете лишь в двух городах - в Аммане и в Вади Муса. В Аммане дешевые гостиницы и гестхаусы сосредоточены в даунтауне, в непосредственной близости от большинства достопримечательностей и довольно далеко от автостанций. Средненький двухместный номер в Аммане обойдется вам в 10 динаров ($14,28). В Вади Муса (Петра) все сложнее. Дешевое там только жилье на крыше, но об этом подробнее будет сказано ниже.

В гостиницах можно и нужно торговаться . Пару динаров вам, скорее всего, скинут. Если вам не нужен кондиционер, скажите, что не будете им пользоваться, и получите еще скидку.

Выбирая гостиницу, старайтесь не селиться в непосредственной близости от мечетей . В противном случае, вам обеспечен подъем еще до рассвета от крика муэдзина.

Следующий тезис из путеводителя по Сирии актуален и для Иордании:
«С собой я бы рекомендовал взять тапки, какое-то подобие наволочки и легкий спальник или простыню. Дело в том, что в большинстве дешевых гестхаусов комнаты, мягко говоря, не самые уютные. Белье может хранить следы предыдущих постояльцев, а ванная, даже если она в номере, вряд ли будет блестеть. И этот набор сделает ваше путешествие намного более комфортным. Тем более стоит захватить этот набор, если вы собираетесь жить в дормах или на крыше».
Добавлю, что можете купить дома набор индийских палочек-благовоний, аромат дыма такой палочки поможет немного развеять первое впечатление от вашего номера.

Амман (Amman) - на удивление скучный город. Крупные города Сирии намного интереснее и экзотичнее. Более того, Амман расположен на крутых холмах и передвигаться по нему пешком - довольно утомительно.
Основные достопримечательности: крепость на холме с древними руинами внутри . Сверху открывается неплохой вид на город. Вход - 1 динар.
Римский амфитеатр , вход тоже 1 динар, но ходить туда не надо - амфитеатр вы увидите с холма напротив или из крепости, а в Джераше вас ждет еще пара амфитеатров.
Еще есть музей королевских автомобилей , возможно, вам будет интересно. Добираться туда лучше на такси - он в другой части города. Вход 3 динара, выходной - вторник.
Осмотреть все достопримечательности Аммана можно за один день . Жить вы будете в даунтауне, совсем рядом, поэтому можно организовать прогулку следующим образом.
Пройтись вниз по улице короля Хусейна (Al Malek al Hussein), пока не уткнетесь в большую мечеть его же имени. Там свернуть направо и погулять по шумной улице Hashemi, заглядывая во всевозможные лавки. Затем перейти на другую сторону и сквозь продуктовый рынок пройти на параллельную улицу Quraysh. По ней идите в обратную сторону, мимо руин римского фонтана к амфитеатру. Оттуда взбирайтесь на холм с крепостью. Собственно, все. На мой взгляд, заблудиться в Аммане будет не интересно.

Амман будет опорным пунктом вашего путешествия по Иордании. К вопросу жилья тут надо подходить тщательно. Большая часть бюджетных гестхаусов находится в даунтауне - старом и довольно ветхом районе Аммана. Гостиницы расположены по обеим сторонам улицы короля Хусейна (Al Malek al Hussein).

Основная масса гестхаусов сосредоточена возле Cliff Hotel из LP. Этот Cliff вечно забит людьми, уткнувшимися в путеводители, там нет комнат с удобствами внутри, зато есть вай-фай.
Рядом с ним расположен Cairo Hotel - 8 динаров ($11,42) за грязноватый дабл с удобствами внутри.
Чуть ниже по улице - Baghdad Grand Hotel. Место на крыше стоит 1,5 динара ($2,14). Жуткий одноместный номер без удобств стоит 5 динаров ($7,14). Двухместный номер с кондиционером, удобствами, телевизором и интернетом стоит 12 динаров ($17,14).
Соседняя дверь с Cliff Hotel - Venezia Hotel - 8 динаров ($11,42) за дабл без удобств, да еще и за душ просят полдинара.
Напротив Cliff, чуть выше по улице короля Хусейна есть Rivera Hotel: 10 динаров ($14,28) за большой, но грязноватый дабл без удобств или 12 динаров ($17,14) за дабл с удобствами. Интернет на ресепшн бесплатно.
Самый опрятный, но и самый дорогой из этого блока отелей - Palace Hotel. В LP текст о нем помещен в рамочку, поэтому бронировать комнаты здесь надо минимум за неделю. Сайт palacehotel.com.jo .
Почти сразу за этой гостиницей начинается шумная торговая улица, на которой тоже множество гостиниц, но в них я даже не заходил, так как в непосредственной близости от них находится огромная мечеть.

В пяти минутах ходьбы вверх по улице короля Хусейна есть еще один блок отелей, в том числе и из LP. Ориентиры - здание суда по правой стороне и авторазвязка с мостом и тоннелем.
Karnak Hotel: 18 динаров ($25,71) за довольно опрятный двухместный номер с удобствами, вентилятором, холодильником и телевизором.
Напротив него в одном подъезде расположено два гестхауса: Jordan River Hotel и Nobel Hotel.
Nobel - самый дешевый гестхаус в округе. Грязноватая комната на двоих с вентилятором и удобствами внутри здесь стоит 5 динаров ($7,14). Неопрятные номера в какой-то степени компенсируются общительным менеджером.
Такие же условия на этаж ниже в Jordan River обойдутся в 12 динаров ($17,14) за дабл.
Еще выше в сторону бывшей автостанции Абдали по правой стороне есть гестхаус Happyland, в котором за дабл с удобствами внутри и вентилятором просят 10 динаров ($14,28). Но отель этот пустует, поэтому торговаться можно беспощадно.
Самая приличная из этого блока гостиниц- New Park Hotel, но там и просят 35 динаров за двухместный номер ($50).

Вкратце о дешевом жилье в Аммане можно сказать так: если цель - комфорт, бронируйте Palace Hotel, если важен бюджет - идите в Nobel Hotel .

Городской транспорт Аммана описан в общем . Краткая суть - забудьте о городских автобусах, катайтесь на такси. Амман будет отправной точкой большинства ваших путешествий по стране. Передвижения по стране осуществляются на автобусах и микроавтобусах.

В Аммане есть три большие автостанции. Акцентирую внимание на том, что автостанции Абдали больше не существует. На ее месте наблюдается какое-то скопление туристических автобусов, а северный автовокзал (Mojama al Shamal) находится на несколько километров дальше от даунтауна Аммана. Отсюда уходят, например, автобусы в Джераш, в Мадабу, к сирийской границе. Автобусы на юг (Аккаба, Вади Рам, Петра) уходят с автостанции Вахадат. Из даунтауна Аммана желтое такси к автостанциям Вахадат и Моджама аль Шамаль обойдется примерно в 1,7 динара ($2,42). С третьей автостанции, которая находится неподалеку от амфитеатра, мне ездить не довелось.

Стоимость некоторых автобусов из Аммана :
Джераш - 0,95 динара ($1,35). Ехать около часа. Кстати, билет обратно обошелся в 0,8 динара ($1,14), думаю, это и есть настоящая цена.
Мадаба - 0,75 динара ($1,07);
Акаба - 5 динаров ($7,14);
Петра (Вади Муса) - 5 динаров ($7,14).

Аэропорт Аммана находится далеко от города , но добраться туда очень просто на специальном автобусе. Отходит этот автобус с северного автовокзала Аммана - Mojama al Shamal. Называется шатл Airport Express, его автобусы стоят в дальнем конце от въезда на автостанцию, за чередой ларьков. Стоимость проезда - 3 динара ($4,28). Время в пути - чуть меньше часа. Первый автобус отходит в 6:15 утра, второй - в 6:30 и дальше раз в полчаса до полуночи. Эти автобусы - уникальны для Иордании. Они отправляются по расписанию.
Желтое такси до аэропорта обойдется в 9 динаров (до этой суммы доторговался таксист сам с собой, пока вез нас на автовокзал). На такси существенно быстрее, так как автобус делает по пути много остановок.

На Мертвом море (Dead sea) дико дорого! Ночевка в любом из тамошних отелей перечеркнет бюджетность вашего путешествия. Да и развлечения-то - на полчаса от силы. Побултыхаться, вымазаться в грязи, сделать дурацкую фотку, помыться и уехать.

Расстояние от Аммана до моря - примерно 60км. Но транспорт к Мертвому морю - не очевиден . Можно взять такси из Аммана, можно доехать на маршрутке или автобусе до городка Сувейма, а оттуда взять такси или поймать попутку. Говорят также, что туда можно добраться проездом из Мадабы. Подчеркну, что ни один из этих способов я не испробовал лично - меня подвезли на машине.

Прибыв на Мертвое море, лучше всего идти на Amman beach . Это - оборудованный пляж, на котором обычно по вечерам тусят жители Аммана. Вход на этот пляж - грабеж чистой (или соленой?) воды, он стоит 10 динаров ($14,28). Для местных - 3,5 динара ($5). Попробуйте познакомиться с кем-то из иорданцев и попросите провести вас по цене для местных. Нашему иорданскому другу это удалось без проблем.

Теоретически, можно пройти за зону оборудованных пляжей и искупаться бесплатно. Но проблема в том, что на бесплатном пляже не будет пресного душа, а вода Мертвого моря скорее напоминает масло - ее очень сложно смыть с себя. А тащить с собой корыто пресной воды будет нелепо.

Не вздумайте бриться перед поездкой на Мертвое море. Касается и мужчин и женщин. Также внимательно осмотрите, нет ли на вас свежих порезов или ссадин. Если есть - попробуйте надежно заклеить пластырем. Старайтесь, чтобы морская вода не попала в глаза. Если это произошло - немедленно и тщательно промойте глаза пресной водой. Лечебную грязь (многие видят в этом какой-то смысл) можно нагрести прямо со дна или купить ведро у мужичков на пляже.

Говорят, что для посещения Мертвого моря нужен паспорт, так как здесь проходит граница между Израилем и Иорданией. У нас паспорта не требовали, но мы были в компании иорданцев.

Петра (Petra) в представлениях не нуждается - это, пожалуй, самая знаменитая достопримечательность Ближнего Востока. Посещение Петры - довольно дорогое удовольствие, но поездка в Иорданию, не включающая Петру, просто не имеет смысла.

Приезжать в Петру меньше, чем на два дня, на мой взгляд, бессмысленно . Все достопримечательности там разбросаны на очень большой территории, только от касс к Сокровищнице топать километра два, а потом еще, как минимум, на две горы взобраться надо будет. Мы пробыли там два дня и не успели посмотреть все.

Маршрут по Петре можно строить как угодно, так что наш я приведу чисто для примера. В первый день мы медленно двигались от касс через «камни джиннов» (djinn blocks), руины дамбы и каньон Сик (Al Siq) к Сокровищнице (Al Khazneh), подробно по пути все рассматривая. После Сокровищницы через «Улицу фасадов» мы вышли к комплексу гробниц (Royal tombs) и лазили там, пока не забрались всюду, куда можно было забраться. Далее, мимо руин амфитеатра, через колоннаду вышли к музею. Музей на 5 минут, кстати. И оттуда по довольно крутому подъему вскарабкались к «Монастырю» (Ad Deir) и прогулялись оттуда к обрыву.
Во второй день мы пришли тем же путем, через Сик и Сокровищницу, но уже быстрее. И полезли по крутому подъему к тому, что называется High Place of Sacrifice (Al Madbah). Наверху особо руин и нету, но виды открываются просто великолепные.
В общем-то, основную массу достопримечательностей этим маршрутом вы покроете. Но повторю, что и в третий день в Петре будет что посмотреть. Схема Петры на Википедии.

При составлении маршрута надо учитывать, что 20км по пересеченной местности в жару - это довольно утомительная прогулка. А после выхода с территории Петры вам еще предстоит марш-бросок - полтора км подъема в Вади Муса (Wadi Musa). Ну или 1-2 динара за такси. Автобусов там нет, я специально в кассах спрашивал. В первый день мы отшагали 19км и порядком вымотались. То есть, чисто теоретически бедуины с радостью прокатят вас на осле или лошади от касс хоть к Монастырю и обратно, но тогда из Петры вы уедете нищим.

При посещении Петры очень важен свет , потому что и Сик и Сокровищница - да почти все руины - в полдень выглядят совершенно не так, как на рассвете или на закате. И желательно застать их при разном освещении. Сделать это очень просто - надо вставать в 5 утра, быстро завтракать и отправляться в Петру. Еще одна важная причина, по которой надо вставать в 5 утра - пакетные туристы. Поверьте, разница между каньоном Сик, по которому идете только вы, и каньоном Сик, в котором вы толкаетесь со стадом туристов - просто колоссальная! В идеале вообще надо заночевать прямо в руинах. Правда, официально это запрещено, а для ночевки вам понадобится запас воды, еды и теплый спальник (ночью будет холодно). И пронести этот набор через главный вход незаметно, наверное, будет не так просто.

Из предыдущего абзаца следует, что приезжать в Вади Муса надо накануне . Утренний приезд из Аммана или Акабы и поход в Петру в тот же день - будет дешевле динаров на 10 (разница в стоимости гостиниц в Вади Мусса и в остальной Иордании). Но заодно это будет и практически бессмысленно потраченный день дорогущего входного билета.

С 1 ноября 2010 года цена входного билета на территорию Петры составляет на 1/2/3 дня - 50/55/60 иорданских динаров ($71/78/85). Чисто для справки (вдруг повышение отменят), до этого цена билета была 33/38/43 динара. Оплатить входной билет кредиткой нельзя, многих туристов из очереди разворачивали к ближайшему банкомату.

Касса находится примерно в полутора километрах от центра поселка Вади Муса, где вы будете жить. Билеты начинают продавать, если не ошибаюсь, с 8 утра. Для покупки билета нужен паспорт или какой-то другой документ с фотографией. Если вы собираетесь в первый день идти в Петру на рассвете, то имеет смысл купить билет заранее - касса точно открывается позже, чем начинают пропускать внутрь людей с билетами.

И еще один момент - обязательно берите с собой и воду, и какой-то перекус на весь день. Стакан чая в Петре стоит три бакса . Более того, если бюджет у вас сильно ограничен, то запаситесь едой и на время проживания в Вади Муса, тамошний общепит - золотой, ужин на двоих обойдется динар в 8-9.

Петра - это исключительно комплекс руин, никаких гостиниц там нет. Все жилье, кроме нескольких дорогих гостиниц возле касс, сосредоточено в поселке Вади Муса в 1,5-2км от входа к руинам.
Жилье в Вади Муса делится на две категории: матрас на крыше и дорогое. Есть еще некий промежуточный вариант - дормы (комнаты-общаги человек на 8-14), но преимущества его сомнительны. Если вы планируете ночевать на крыше, учитывайте, что когда в Аммане днем было +43, в Вади Муса вечером было весьма прохладно. Так что вам понадобится теплый спальник. По этой же причине нет смысла гоняться за кондиционером при выборе более дорогого жилья - днем вы все равно будете в Петре, а вечером и так прохладно.

Отдельные номера в дешевых гостиницах в Вади Муса на удивление приличные , тянут звезды на 2,5-3. В их цену почти всегда включен завтрак. Это большое преимущество, если вы собираетесь вставать очень рано - в 6-7 утра кафе в Вади Муса еще закрыты. Но при этом, даже если вы с вечера скажете, во сколько хотите завтракать - обслуга наверняка проспит. Поэтому попросите завтрак сухим пайком еще с вечера. В нашем случае сухой паек вышел даже объемнее, чем приготовленный завтрак. Завтрак - преимущество еще и потому, что цены в кафе в Вади Муса сильно завышены.

Автобус привезет вас в Вади Муса на автостанцию недалеко от мечети. Почти наверняка там будет дежурить микроавтобус от гестхауса «Valentine inn», который бесплатно довезет вас к этой гостинице. Если вы нацелены на дорм или крышу - смело следуйте в Valentine inn. Обстановка там очень цивильная, комнаты вполне приличные. Место на крыше обойдется в 2 динара ($2,85), койка в дорме на 14 персон - 3 динара ($4,28), койка в дорме на 9 персон - 5,5 динаров ($7,85). А вот отдельные комнаты там немного дороже, чем в других местах - 20 динаров ($28,5) за двухместный номер. Но существенный бонус этой гостиницы в том, что вас бесплатно подвозят к руинам с утра и забирают вечером.

Если вы нацелены на отдельную комнату, то стоит обратить внимание на Peace Way Hotel, где за опрятный двухместный номер с удобствами, вентилятором, телевизором, вайфаем и завтраком после торга просят 18 динаров ($25,7). Эта гостиница находится чуть выше автостанции (надо немного подняться по крутому подъему).

В Qasr Al Bint Hotel за 20 динаров ($28,5) можно получить приличный дабл с кондиционером, удобствами, завтраком и бесплатным вайфаем. Без кондиционера и завтрака тот же номер обойдется в 15 динаров ($21,4).

В Orient Gate Hotel просторный двухместный номер с удобствами, с завтраком и без вентилятора стоит 16 динаров ($22,85). Интернета у них нет.

В Saba’a Hotel койка в дорме обойдется в 6,5 динаров ($9,28), сингл с удобствами в 14 динаров ($20), дабл с удобствами - в 20 ($28,5). Насчет завтрака тут не уверен, но думаю, что должен быть.

Вади Муса - деревня совсем небольшая, поэтому все озвученные гостиницы находятся в пешем ходу друг от друга и от автостанции. Исключение - удаленный Valentine inn, но у них свой автобус.

В Вади Муса легко можно добраться из любой точки Иордании. Обычно сюда приезжают из Аммана или Акабы.
Автобус из Акабы в Вади Муса идет 2 часа. По будним дням автобусы отправляются в 10 и в 12 часов. По выходным, вроде, курсируют 5 автобусов. Стоимость проезда из Акабы в Вади Муса - 5 динаров ($7,14).
Из Аммана в Петру автобусы уходят тоже лишь в первой половине дня с автостанции Вахадат. Время в пути - два с половиной часа.

Автобусы из Вади Муса отправляются с автостанции недалеко от мечети. Опять-таки, как и весь иорданский транспорт, все автобусы отсюда уходят а) в первой половине дня б) по мере заполнения.
Вот некоторые из них:
Вади Муса - Акаба, каждый час с раннего утра до полудня, стоимость 5 динаров ($7,14), время в пути - 2 часа.
Вади Муса - Амман, каждый час с раннего утра до 14:00, стоимость 5 динаров ($7,14), время в пути - 2,5 часа.
Вади Муса - Вади Рам, один автобус в день в 6:00, стоимость 5 динаров ($7,14).

Акаба (Aqaba) - единственный выход Иордании к Красному морю. Считается, что здесь курорт, но на самом деле здесь дыра и делать в Акабе абсолютно нечего. Мы туда заехали просто чтобы поставить галочку на Красном море.
Справедливости ради скажу, что даже несмотря на близость порта, вода в море очень чистая. Да и пляжи, в общем-то, достаточно приличные. Но на курортный город Акаба, по-моему, не тянет. А, еще в Акабе свободная экономическая зона - там сигареты и шмотки дешевле.

С жильем в Акабе все просто - тут есть три дешевых гестхауса, три приличных гостиницы и множество отелей со звездами. Обращаю внимание, что кондиционер в гостинице в Акабе - вещь очень важная. По крайней мере, летом. Мы по привычке жили без кондиционера - и чуть не сдохли.

К дому с дешевыми гестхаусами (они находятся в соседних подъездах) можно попасть, пройдя от автовокзала в сторону моря и метров на 200 левее.
Jerusalem hotel - 5 динаров ($7,14) за сингл, 10 ($14,28)- за дабл. В комнате только кровати и вентиляторы, удобства снаружи.
Petra hotel - синглы стоят 7 динаров ($10). Даблы с вентилятором и опцией «либо окно, либо удобства внутри» стоят 10 динаров ($14,28). Двухместный номер и с окном и с удобствами стоит 15 динаров ($21,42).
Jordan Flower hotel предлагает дабл с телевизором, но без удобств за 12 динаров ($17,14). Опрятный дабл с удобствами, кондиционером, телевизором и даже окном обойдется в 16 динар ($22,85).

Блок более приличных гостиниц находится метрах в трехстах правее вышеуказанных гестхаусов, если стоять к ним спиной.
Отели Amira, Amer и Red Sea за просторные и опрятные номера с холодильником, телевизором, кондиционером и удобствами внутри просят: 15 динаров ($21,42) за одноместный, 20 ($28,57) - за дабл и 35 ($50) за трехместный.

Между этими блоками гостиниц есть еще одна приличная - Al-Kholi. Дабл с кондиционером, телевизором, удобствами и холодильником стоит 18 динаров ($25,71). На ресепшене кое-как говорят по-русски.

Если у вас серьезный маршрут и вы собираетесь из Иордании в Египет, то можно воспользоваться паромом Акаба-Нувейба. Информация о пароме приведена в общем , правда, она неоднозначна, так как не основана на личном опыте.

В Акабе одна большая автостанция. Расположена она совсем рядом с доступным жильем. Некоторые автобусы в\из Акабы :
Амман-Акаба, отправляется из Аммана с автостанции Вахадат, стоит 5 динаров ($7,14), время в пути около 5 часов.
Акаба-Вади Муса (Петра), два автобуса по будним в 10 и 12 часов, стоимость 5 динаров ($7,14), время в пути 2 часа. В выходные, вроде бы, автобусов штук 5.
Акаба-Вади Рам, один автобус в день в 13:00, стоимость - 3 динара ($4,28)

В (Jerash) можно посмотреть на неплохо сохранившиеся руины древнего римского города Гераса , который когда-то был в составе Декаполиса. Руины внушительные, по масштабам - почти как в . Тут и храмы, и колоннады, и фонтаны, и ипподром, и амфитеатров даже несколько. Приехать сюда стоит, тем более, что это легко сделать однодневной вылазкой из Аммана или по пути в\из Сирии.

Входной билет к руинам стоит 8 динаров ($11,42). Аудиогид, если нужен, обойдется еще в 5 динаров ($7,14). Первое же, что вы увидите после касс - ипподром, точнее, то, что от него осталось. Здесь каждый день в 14:00 дают своеобразное представление - выводят на поле пару десятков человек, вооруженных и одетых а-ля «римский легионер» и заставляют маршировать по жаре. Если хотите смотреть представление, сидя в тени на древней гранитной лавке - придется заплатить 12 динаров ($17,14). Если можете и постоять, то шоу это видно с любой точки вокруг ипподрома, устраивайтесь, где хотите, протестовать никто не будет. Внутри комплекса руин, после контроля билетов, есть скучный, но бесплатный музейчик.

На осмотр Джераша вам потребуется порядка 2-3 часов. Захватите с собой воду.
Поездку в Джераш можно совместить с осмотром крепости в Аджлуне (Ajlun).

Автобусы в Джераш отправляются из Аммана с северного автовокзала. В теории, автобусы ходят часто. На практике - по мере заполнения. Время в пути - около часа. За дорогу туда с нас содрали по 0,95 динара ($1,35), обратно - 0,8 ($1,14). Автостанция в Джераше находится довольно далеко от руин, но вы увидите, да и все вам покажут, где выходить.

Последний автобус в Амман уходит с автостанции Джераша в 17:00. Чтобы попасть на автостанцию, надо пройти от руин метров 50 к большому перекрестку возле касс (по идее, вы в этом месте выйдете из автобуса по пути из Аммана). От этого перекрестка надо повернуть направо (если стоять спиной к руинам) и топать примерно километр. Автостанция будет по левой стороне.
Мы опоздали на последний автобус с автостанции и уехали прямо с указанного перекрестка на микроавтобусе. Водитель сообщил, что последний микроавтобус в Амман уходит оттуда в 18:00. Остановка этих маршруток - у полицейской будки на все том же перекрестке.

Городок (Madaba) знаменит своими византийскими мозаиками. Неподалеку отсюда находится гора Нево (mount Nebo) , откуда Моисею была указана земля обетованная и где, по преданию, он был похоронен.

В Мадабе много достопримечательностей, но городок маленький и все легко можно обойти пешком. Практически в любой гостинице или турагентстве можно добыть бесплатный буклет с картой. Автостанция находится совсем рядом с церковью Святого Георгия , откуда и надо начинать осмотр. В церкви много мозаичных икон и кое-как сохранившаяся древняя мозаика с картой Ближнего Востока на полу. Вход в церковь Святого Георгия стоит 1 динар ($1,42). Далее можно посетить Институт мозаики , заскочив по пути в любой из сувенирных магазинов, где можно посмотреть, как ученики института делают эти самые мозаики. Еще в Мадабе есть Археологический парк - несколько руин и мозаик в небольшом дворике, Церковь Апостолов с мозаичным же панно на полу. Вход к последним двум достопримечательностям - по одному билету за 2 динара ($2,85).
Если время позволяет, то в Мадабу вполне можно съездить, городок довольно милый.

С автовокзала Мадабы ходят автобусы и микроавтобусы к горе Нево . Это скорее холм, а не гора, но оттуда действительно видно далеко. И Мертвое море кое-как видно. В хорошую погоду, говорят, даже Иерусалим разглядеть можно. На горе есть церковь Моисея. Большая такая церковь с мозаиками и всякими интригующими древностями. Правда, о том, что она закрыта на реконструкцию на ближайшие 10 лет, узнаешь лишь после того, как купил билет за 1 динар ($1,42). Оно и понятно, Моисей-то не простых людей по пустыне водил. Рядом с закрытой церковью есть небольшой музей. Позади церкви - смотровая площадка с указанием направлений и расстояний до ближайших городов. В целом, все напоминает небольшой парк. Но виды с вершин в Петре - лучше.
Так что, гора Нево - это разве что для галочки, что потоптался там же, где Моисей.

В Мадабу надо ездить однодневной вылазкой из Аммана, ночевать там нет смысла. Частые автобусы в Мадабу отправляются с северного автовокзала Аммана. Билет стоит 0,7 динара ($1), ехать около часа.
Если планируете заскочить и на Нево, то лучше сразу на автостанции Мадабы пересесть на другой автобус. Расстояние там километров 10. И я до сих пор удивляюсь, как водитель маршрутки умудрился развести меня на 2 динара за поездку прямиком к достопримечательностям. Как я потом узнал, транспорт (включая белые сервис-такси) обычно ходит не прямо к церкви, а высаживает вас километра за 3. И можно договориться, чтобы вас подбросили дальше. Но все вместе точно не должно стоить 2 динара.

Надя Клементенок – организатор выставок и фестивалей, пиарщица и сценаристка из Минска. Преподает ретро-танцы под джаз и часто путешествует. Любит дальние маршруты, самостоятельные поездки, историю и искусство. В любом городе найдет «свой» музей, а для 34travel делится рецептом поездки в – куда, кстати, уже летает из 14 городов Европы.

Отсутствие зеленых растений, скалистые пейзажи и безбрежные океаны песка – впечатлила сразу. По прилету ты падаешь в гигантский песчаный «карьер-котлован», правда, размером со страну. Мы приехали сюда совсем не в сезон за очередной мечтой: увидеть древний набатейский город Петра, который таится в скалах как минимум 2 тысячи лет. Уже на месте в нашем гибком маршруте появилась пустыня Вади-Рам, так внезапно отсылающая к марсианским хроникам и декорациям голливудского кино. Она расцветила портрет страны и подарила нам потрясающий опыт нового восприятия нереальной тишины, которую можно с удовольствием слушать.

Нас двое и обычно мы ездим самостоятельно: будь то Камбоджа или Куба, Малайзия или Вьетнам. Но в этот раз привычки сломались о ценник. Пакетный тур – чартер из Москвы и обратно, недельное проживание и завтраки – все это оказалось дешевле обычного авиа из близлежащих к Минску городов. Тур на 7 дней зимой можно было купить за $ 350-600 на человека в зависимости от отеля. Виза в случае групповой поездки была бесплатной, и нам поставили ее по прилету.

АКАБА И ТАЛА-БЕЙ

Длина береговой линии Красного моря в Иордании еле дотягивает до пары десятков км. Из единственного портового города Акабы ты видишь одновременно Египет и Израиль. А до границы с Саудовской Аравией от нашего отеля было всего 3 километра. Иорданская компактность не дает огромного выбора в месте для отдыха. И по сути у тебя два основных варианта, если ты хочешь вдоволь надышаться морским воздухом.

Тала Бей

Медитативная тишина и побережье, пригодное для купания – за этим езжай в Тала-Бей. Это небольшой туристический поселок, главный плюс которого – наличие приличных пляжей. Даже те, кто выбирают отдых в городе Акаба, приезжают купаться именно сюда. Сам город для этого мало приспособлен, да и грязноват. Но приготовься местами переплачивать за еду. В Тала-Бей всего несколько ресторанов и цены здесь немного выше, чем в городе. А еще в твоем распоряжении также будет один магазин.

Валюта Иордании – динар JOD. Считать легко, ведь 1 JOD – это $ 1,4. Сориентируйся в ценах в Тала-Бей: закуски JOD 3-7, основные блюда 9-30 JOD, пиво JOD 3-4, кальян JOD 8-10, кофе JOD 2.5-4. К любому чеку добавляется налог 7% и чаевые 10%. В Иордании это работает во всех кафе. Если ты хочешь сэкономить и при этом получить доступ к разнообразию, гоняй в город за более дешевой и разнообразной едой. Отели обычно предоставляют бесплатный шатл-доставку туда-обратно. Твое время в пути из Тала-Бей всего 15 минут.

Акаба

Не можешь жить без городского шума? Хочешь почаще наблюдать местных?
Нуждаешься в большом выборе еды? Тогда рассматривай для жилья Акабу. Город малопримечательный и на осмотр вполне хватит половины дня. Здесь легче найти эконом-варианты: шаверменные, где ты перекусишь за JOD 3-4 на человека. В ресторане можно уложиться в JOD 10 за блюдо и напиток. А вот алкоголь в Иордании не из дешевых, как обычно бывает в мусульманских странах. Сетевые магазины типа Carrefour – спасение для тех, кто не любит торговаться.

Также можно жить в Акабе и гонять на пляжи. Мы плавали в подогреваемом бассейне, который есть не в каждом отеле, поэтому советуем тщательно продумать этот момент, если решить ехать не в сезон. Для активных и бодрых и в Акабе, и в Тала-Бей есть дайвинг и морские экскурсии.

В Акабе и в поселке мы чувствовали себя в безопасности. Местные нам часто улыбались, некоторые заводили короткие беседы. Ни разу не возникло ощущения, что кто-то назойлив или навязчив или, скажем, пытается нас развести на деньги. Было легко гулять, общаться. Иногда нам приветливо говорили «Welcome to Jordan» и много улыбались.

Что еще стоит сделать в городе? Прогуляйся по набережной до самого большого в мире флага. Нам не повезло, смогли увидеть только флагшток. Но, возможно, к моменту твоего путешествия флаг вернут на место. Сделай то, чего ты никогда не сделаешь дома: посмотри с местными жителями сериал или шоу вокалистов в одном из многочисленных кафе. Здесь ТВ работает повсюду и смотрят его весело и обязательно компаниями. А на память купи местную керамику, сухофрукты, сладости, а маме не забудь привезти местных приправ. Они потрясающие!

«Сделай то, чего ты никогда не сделаешь дома: посмотри с местными жителями сериал или шоу вокалистов в одном из многочисленных кафе»

ДРЕВНЯЯ ПЕТРА

Доехать до Вади-Рам на общественном транспорте достаточно сложно. Нет прямого сообщения. Бери напрокат авто, закажи экскурсию или сделай, как мы: вчетвером арендуй такси и будь предоставлен (-а) себе. JOD 40-50 за машину – и у тебя личный водитель почти на целый день. Торгуйся, в Иордании это очень помогает.

Расстояние от Акабы – всего 60 км. Авто придется в любом случае оставить у входа в Вади-Рам. Дело в том, что эта пустыня – заповедник. И только местным разрешают рассекать на личном транспорте по океанам песка. Кстати, где-то здесь проходит невидимая граница с Саудовской Аравией.

Въезд на территорию пустыни стоил нам по JOD 5. Далее мы арендовали транспорт для путешествия по Вади-Рам. Это без проблем можно сделать на месте. Цены фиксированные. Мы платили JOD 70 за джип за всех. Стоимость зависит от количества точек на маршруте. Мы взяли средненький, рассчитанный на 3,5-4 часа. Стандартный тур обычно составляет 2-2,5 часа, и именно такой вариант предлагает большинство агентств и местных гидов. Но этого катастрофически мало, на наш взгляд, чтобы полноценно насладиться шикарными видами. Растяни удовольствие, когда еще ты побываешь в причудливых природных декорациях!

Это место о созерцательном и тишине. Провожатый-бедуин, который живет неподалеку в деревне, покажет тебе места, связанные с жизнью Лоуренса. По сути тур несет в себе мало информационной нагрузки, зато дает немало эмоциональной. Без преувеличений и патетики, это одно из самых потрясающих мест на Земле, где нам довелось побывать. Здесь ты научишься слушать всепоглощающую тишину, в ней по ощущениям ты просто тонешь и растворяешься на фоне заката. И любой звук кажется нереальным. Мэджик, да-да, просто мэджик.

Кстати, в пустыне расположен и приют-гостиница для иностранцев, где можно переночевать за приличную доплату. А еще ежегодно в Вади-Рам проходит танцевальный фестиваль Distant Heat и пара-тройка других видных фестов. Так что можно приурочить свой приезд к какой-нибудь из праздничных дат.

Кстати, из-за особенностей климата за сутки в пустыне может чувствоваться очень большой перепад температур. Учитывай это при выборе одежды для путешествия. Куртка тебе точно пригодится.

Вади-Рам – мой лучший закат. А неземная тишина пустыни – эмоция, которая навсегда. Они вряд ли превратятся в бледное размытое облако воспоминаний даже со временем, как и древняя Петра. Иордания стала страной, которая избавила нас от многих стереотипов о Ближнем Востоке после предыдущих более тривиальных опытов. И наверняка впечатлит тех, кому интересна история, древние столицы, новые культуры и потрясающая природа пустыни. Также сюда стоит отправиться, если тебе интересен религиозный туризм. Река Иордан и другие места библейских событий – очень многое сосредоточено именно здесь и требует отдельного детального рассказа и погружения.

Бюджет на неделю на одного:

Перелет, проживание и завтраки – $ 500

Еда – $ 150

Поездка в Петру на день – $ 95

Поездка в Вади Рам – $ 55

Итого: $ 800

Фото из личного архива героини, Ирина Порунова , iamtravelr , Alen Palander

Путешествие в Иорданию превзошло все мои ожидания. Сначала расскажу о пяти местах, которые стоит обязательно посетить и которые были в моём личном топе.

1. Пустыня Вади-Рам - нереальные красно-оранжевые пейзажи, ставшие декорациями для блокбастера «Марсианин».

2. Петра - город, вырезанный в скалах, прославившийся после фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход».

3. Мёртвое море - то самое, которое лечит от сотен недугов и где можно лежать на поверхности воды, почитывая газетку.

4. Акаба - курорт на Красном море, альтернатива «закрытому» Египту.

5. Амман - столица страны с цитаделью и античными постройками.

С конца марта в Иорданию начал летать лоукостер Ryan Air - авиакомпания открыла сообщение между кипрским Пафосом и Амманом. В октябре обещают еще несколько направлений, а том числе в Акабу. Мы нашли дешёвые тарифы из Кипра: по 27 € без багажа и по 35 € с багажом. В итоге билеты на двоих с двумя местами под ручную кладь и одним багажным местом обошлись в 14 000 руб. На Кипр мы прилетели из Москвы, поймав бюджетные билеты на S7 Airlines, - получилось около 30 000 на двоих. Так мы сэкономили на перелете почти в два раза, ведь прямой рейс Москва-Амман-Москва стоит примерно 40 000 руб. на человека!

Если планируете лететь через Кипр, обязательно учтите визовые формальности. В Иордании виза проставляется в аэропорту, но чтобы использовать Кипр как транзит, вам понадобится шенген или национальная кипрская виза. Упрощённая однократная виза для россиян называется ProVisa. Оформляется она бесплатно на официальном сайте консульства и будет готова примерно через полчаса. Главное ограничение - вы должны прилететь прямым рейсом из России, на обратной дороге, когда вы полетите на Кипр из другой страны, могут возникнуть проблемы, вплоть до того, что вас не пустят на борт. Я поступил так: прилетел на Кипр по Visa Pro, потом улетел в Иорданию, а там уже сделал мультивизу в консульстве Кипра в Аммане.

Также можно оформить национальную кипрскую визу за 38 €. Процесс займет несколько дней, но это того стоит, так как по такой визе можно въехать не только на Кипр, но и в Болгарию, Румынию и Хорватию.

Ну и если вам повезло и у вас уже есть открытый шенген - можете сразу перейти к покупке билетов и бронированию отеля.

Самые комфортные для посещения страны месяцы - май, сентябрь и октябрь. Летом, конечно, очень жарко - 30-40 °C , а зимой уже холодновато, в пустыне температура может падать до нуля. Мы ездили в первой половине мая, и было 25 °C , в пустыне 34 °C .

А вот в апреле в Иорданию ездили знакомые, ночевали в пустыне всего при 8-9 °C. Тогда же шли сильные дожди, и Петра была закрыта для посещения, так как каньон, ведущий в город, превратился в реку. Едете весной - обязательно берите и легкую, и демисезонную одежду.

Валюту лучше менять после получения багажа в основном холле аэропорта. Представительства банков в аэропорту работают без комиссии - чего нельзя сказать о киосках в чистовой зоне.

По прилете рекомендую купить местную сим-карту, чтобы всегда быть онлайн и легко пользоваться навигацией. Интернет в роуминге - удовольствие дорогое, а местной симкой цена будет приемлемой. В аэропорту вам предложат несколько пакетов на выбор, мы взяли симку за 17 $ на 12 Gb.

По Иордании удобнее всего перемещаться на автомобиле. Мы взяли стандартный седан за 45 $ в сутки, бензин стоит 1,12 $/литр. Выбрали местный сервис по аренде - www.arena-jo.com , остались довольны. Забрали и сдали машину легко и без эксцессов.

Самый популярный мар шрут пролегает между Амманом (столица) и южной границей на Красном море, курортом Акаба, и с оставляет 350 км. Проехать этот путь на одной полной заправке не составит труда.

Дороги хорошие, разрешенная скорость на трассах 110 км/ч. Обязательно установите навигатор, так как центре Аммана много путанных развязок. В старом городе довольно узкие и крутые улицы - будьте внимательны. На выезде из города часто бывают пробки - если нужно успеть куда-то к определенному времени, имейте это в виду. На дорогах много полицейских, нас несколько раз останавливали, чтобы проверить документы, но никаких проблем не было, ребята вели себя очень дружелюбно.

Мы построили вот такой путь: Амман (A) - Петра (B) - пустыня Вади-Рам (C) - Акаба (D) - крепость Эль-Карак (E) - каньон Аль-Муджиб (F) - спа-курорт Amman Beach Dead Sea (G) - Амман (H).

Прилетели в 11:00. Забрали машину в прокате и поехали в Петру. По средам, четвергам и понедельникам в Петре крутое ночное шоу. Билет стоит 28 $. Смотреть шоу лучше сразу по приезде - после дневного трекинга может не хватить сил.

Экскурсия по Петре. Ворота открывают в 6 утра, и лучше приходить к этому времени, пока не нахлынули туристы. Вход 70 $, при наличии Jordan Pass (JP) - бесплатно. Сопровождение гида обойдется в 28 $. У здания «Сокровищница» есть тропа через скалы наверх, вид оттуда очень живописный.

Ночуем в Петре, чтобы утром с новыми силами добраться до пустыни Вади-Рам. Путь занимает 2-2,5 часа. Мы заранее забронировали тур на джипах с ночёвкой в бедуинском лагере. Машину оставили на парковке визит-центра, откуда нас и забрали. Мой совет: не отказывайтесь от поездки на верблюде - это очень круто и атмосферно. Если вы едете без ночевки - все равно дождитесь заката - если повезёт, даже застанете невероятное звёздное небо.

Jordan Pass (JP) - это единый электронный билет, который даёт право на бесплатное посещение большинства музеев и достопримечательностей Иордании (а их более 30) и однократный безвизовый въезд в страну. Есть три варианта билета, мы выбрали базовый за 98 $ (1 JOD = 1,4 $), включающий разовое посещение Петры. Так мы сэкономили 28 $ за человека. Арифметика проста: не пришлось платить за визовый сбор 56 $ на человека и за вход в Петру - 70$ / чел. С посещением других достопримечательностей экономия увеличивалась. Оформить Jordan Pass можно на официальном сайте.

После завтрака в пустыне Вади-Рам, нас привезли на парковку. За час-полтора мы доехали до Акабы - самого южного города Иордании и единственного порта на Красном море. Лучше остановиться в одном из отелей за городом, на пляже South Beach. Тут очень хороший снорклинг и дайвинг.

По пути из Акабы в Амман мы сделали три остановки: крепость крестоносцев Эль-Карак, Каньон Аль-Муджиб и cпа-комплекс Amman Beach Dead Sea на Мёртвом море. Посещение крепости по Jordan Pass бесплатно, посещение каньона тоже бесплатно, купание в Мёртвом море стоит 28 $ + обмазывание лечебной грязью - 4,2 $ (да-да, за это тоже придётся заплатить).

Утром мы поехали в Цитадель - крепость на горе в центре Аммана (по JP вход бесплатный). Отсюда открывается лучший вид на город: белые стены плотной застройки, изредка разрываемые одеоном, амфитеатром и другими античными артефактами. После часовой прогулки по городу мы поехали в аэропорт - это был последний день нашего путешествия.

Визитной карточкой Иордании для нас стал кофе с кардамоном. Его варят везде, и стоит это удовольствие в среднем 1,25 $. Причем в ресторанах его подают за 2-3 $ за чашку под эспрессо, а в кофейных киосках на автотрассах по доллару за стакан в 200 мл.

Кстати, как ни странно, самые вкусные и дешевые блюда мы обнаружили тоже в кафе вдоль трасс: большие порции свежего мяса с овощами были гораздо дешевле, чем в туристических ресторанах, где даже дорогие блюда приходилось возвращать - невкусно.

• Хумус, фалафель - еда на любителя, но ее легко найти и трудно испортить.
• Кус-кус - дробленная пшеница с приправами - сопровождение большинства блюд.
• Ну и какая арабская страна без восточных сладостей - рахат-лукума и пахлавы.

В общем, голодными в Иордании вы точно не останетесь!